Запах бензина в салоне Hyundai Solaris — это не просто дискомфорт, а сигнал, который игнорировать опасно. Топливная система Соляриса имеет ряд конструктивных особенностей, из-за которых пары бензина могут проникать в салон через систему вентиляции, из-под заднего сиденья или из-под капота. Я разобрался с каждой возможной причиной, ценами на запчасти и реальными адресами сервисов в Оренбурге, чтобы любой владелец Solaris мог быстро понять, откуда тянет бензином и сколько стоит устранить проблему.
Основные причины запаха бензина в Solaris
На Hyundai Solaris первого поколения (2010–2017 гг.) запах бензина в салоне — распространённая проблема. На форумах Solaris-клуба и в записях на DRIVE2 эта тема поднимается десятки раз. Причины ранжируются от банальных до серьёзных, требующих немедленного ремонта.

• пробой топливного бака по сварному шву — самая частая и серьёзная причина на машинах 2011–2014 годов выпуска. Бак металлический, со временем в месте шва, где под защитой глушителя скапливается грязь, появляется коррозия. Бензин не вытекает струёй, а испаряется через микротрещину, и пары тянет в салон
  
• износ прокладки топливного насоса (бензонасос установлен под задним сиденьем) — резиновая прокладка теряет элегантность, бензин начинает подкапывать в нишу под сиденьем
  
• растрескивание патрубка, соединяющего заправочную горловину и топливный бак — резиновый шланг со временем дубеет и расходится по шву
  
• забитый или неисправный клапан адсорбера — пары топлива не улавливаются угольным фильтром и выходят в атмосферу, откуда засасываются в салон через воздухозаборник
  
• износ уплотнительных колец топливных форсунок — топливо под давлением просачивается наружу, пары попадают в моторный отсек и далее через печку в салон
  
• неплотно закрытая или повреждённая крышка топливного бака — треснувший уплотнитель пропускает пары
  
• повреждение топливных магистралей и шлангов под капотом — резина пересыхает, хомуты ослабевают
  
• забитый топливный фильтр — создаёт избыточное давление в системе, которое выдавливает бензин через слабые места
  

• запах бензина усиливается после заправки до полного бака
  
• под машиной после стоянки видны влажные пятна с радужной плёнкой
  
• при открытии крышки бака слышно сильное шипение (избыточное давление или разрежение)
  
• запах усиливается в районе задних колёс и днища
  

• оригинал Hyundai/Kia 31115-38000 — от 2411 рублей
  
• аналоги доступны от 300–500 рублей
  

• запах бензина в салоне при работающем двигателе и на холостых
  
• затруднённый запуск двигателя после заправки
  
• плавающие обороты холостого хода
  
• повышенный расход топлива
  
• шипение при открытии крышки бака
  
• ошибка Check Engine с кодами P0440, P0441, P0442
  

• оригинал Hyundai/Kia 29010-2B000 — от 1663 до 3157 рублей
  
• аналог Dar — от 943 рублей
  
• аналог Ganz — от 1300 рублей
  

• оригинал Hyundai/Kia 35312-22000 — от 52 до 112 рублей за штуку
  
• аналог Ajusa 01259500 — от 103 рублей
  
• комплект из 10 штук — от 254 рублей на Ozon
  

• оригинал Hyundai/Kia 31112-1R000 — от 442 до 1448 рублей
  
• фильтр грубой очистки (сетка) 31184-1R000 — от 225 до 790 рублей
  
• аналог AMD AMDFF45 — от 575 рублей
  
• аналог Kortex KF0025 — от 575 рублей
  

• клапан адсорбера (оригинал 29010-2B000) — 1663 рубля
  
• работа в сервисе — 500–1000 рублей
  
• итого: 2163–2663 рубля
  

• прокладка (оригинал 31115-38000) — 2411 рублей
  
• работа в сервисе — 1500–1800 рублей
  
• итого: 3911–4211 рублей
  

• 4 кольца (оригинал 35312-22000) — 4 × 112 = 448 рублей
  
• работа в сервисе — 1400–2000 рублей
  
• итого: 1848–2448 рублей
  

• фильтр тонкой очистки (31112-1R000) — 442–1448 рублей
  
• фильтр грубой очистки (31184-1R000) — 225–790 рублей
  
• работа в сервисе — 400–1100 рублей
  
• итого: 1067–3338 рублей
  

• контрактный бак — 4000–8000 рублей
  
• работа в сервисе — 3000–5000 рублей
  
• итого: 7000–13000 рублей
  

• компьютерная диагностика — 500–1120 рублей
  
• осмотр на подъёмнике — 300–500 рублей
  
• итого: 800–1620 рублей
  

• проверьте крышку бензобака — плотно ли закручена, нет ли трещин на резиновой прокладке
  
• снимите заднее сиденье, откройте лючок бензонасоса — понюхайте, нет ли запаха из ниши, осмотрите на предмет влажных пятен
  
• откройте капот, заведите двигатель — понюхайте в районе топливной рампы и форсунок
  
• загляните под машину — нет ли мокрых пятен на асфальте после стоянки
  
• проверьте патрубки под капотом — нет ли потрескавшихся шлангов, ослабших хомутов
  
• при заправке до полного бака прислушайтесь — нет ли шипения из-под задних колёс
  
• включите рециркуляцию воздуха в салоне — если запах ослаб, значит источник снаружи; если остался — источник внутри
  

• не заправляйте бак до полного, если планируете короткие поездки — при полной заправке пары топлива давят на все уплотнения сильнее
  
• проверяйте состояние крышки бензобака при каждой заправке — трещины на резинке видны невооружённым глазом
  
• раз в год осматривайте топливные шланги под капотом на предмет трещин и потёков
  
• меняйте топливный фильтр каждые 60000–100000 км, не дожидаясь симптомов забитой системы
  
• при замене бензонасоса всегда ставьте новую прокладку, даже если старая выглядит нормально
  
• проверяйте бак на подъёмнике при каждом ТО, особенно на машинах старше 8 лет
  
• следите за чистотой защиты днища — скопившаяся грязь под баком провоцирует коррозию
  
• при появлении запаха бензина не откладывайте диагностику — утечка топлива это риск пожара
  

Почему Солярис так чувствителен к перегреву
На Hyundai Solaris устанавливаются двигатели семейства Gamma — G4FA объёмом 1.4 литра и G4FC/G4FG объёмом 1.6 литра. Оба мотора целиком алюминиевые, с открытой рубашкой охлаждения. Это значит, что блок цилиндров не имеет закрытой водяной рубашки по всему периметру гильз — охлаждающая жидкость омывает цилиндры только с части сторон. Конструкция лёгкая, дешёвая в производстве, но к перегреву крайне чувствительная. Алюминий расширяется при нагреве сильнее, чем чугун, и при превышении рабочей температуры последствия наступают быстро.
Рабочая температура этих двигателей — от 85 до 105 градусов. Кратковременные скачки до 110 градусов допускаются, но всё, что выше 115–120 градусов, уже критично. Проблема в том, что стрелка температуры на приборной панели Solaris показывает не реальное значение, а усреднённую норму. Пока антифриз в диапазоне примерно 85–103 градусов, стрелка стоит ровно посередине. При 91 градусе, при 98, при 102 — стрелка одинаковая. Водитель не видит начала перегрева, а когда загорается лампа — уже поздно. Это не дефект, а особенность конструкции, и она усугубляет последствия перегрева двигателя на Hyundai Solaris, потому что владелец узнаёт о проблеме с опозданием.
Система охлаждения на Солярисе заправлена небольшим объёмом антифриза — около 5.5 литра на первом поколении и 5.7 литра на втором. Мало жидкости — мало инерции. Любая неисправность: подтекание, заклинивший термостат, забитый радиатор — приводит к быстрому росту температуры. Радиаторы тонкие, запаса по теплоотдаче почти нет.
Что именно происходит внутри мотора при перегреве
Когда двигатель G4FC или G4FA на Hyundai Solaris перегревается, разрушения идут по нескольким направлениям одновременно.
Деформация головки блока цилиндров. ГБЦ алюминиевая, при температуре выше 115 градусов расширяется неравномерно. Плоскость стыка с блоком искривляется — появляются зоны, где прокладка перестаёт плотно прижиматься. Допуск на плоскостность ГБЦ у этих моторов — не более 0.05 мм. Перегрев на 10–15 градусов выше нормы даёт искривление в 0.1–0.15 мм, и прокладка уже не герметит. Результат — антифриз уходит в цилиндры или в масляные каналы.
Прогар прокладки ГБЦ. Первое следствие деформации. Симптомы: белый дым из выхлопной трубы, эмульсия в масле (масло становится цвета кофе с молоком), пузырьки в расширительном бачке при работе двигателя, уровень антифриза падает без видимых подтёков. Оригинальная прокладка ГБЦ имеет артикул 22311-2B003, стоит от 1177 до 2450 рублей. Но замена прокладки без проверки и фрезеровки плоскости ГБЦ бесполезна — новая прокладка тоже прогорит.
Задиры цилиндров. На двигателях Gamma зазоры между поршнем и цилиндром минимальные. При перегреве поршень расширяется быстрее гильзы, зазор обращается в ноль, начинается контакт металла по металлу. На стенках цилиндра появляются задиры — характерные продольные царапины. Результат: падение компрессии, прорыв газов в картер, масложор. На Солярисе задиры часто путают с последствиями разрушения катализатора, но механизм разный — катализатор даёт керамическую пыль, а перегрев даёт прямой контакт поршня со стенкой.
Разрушение поршневых колец. При температуре выше 120 градусов кольца теряют упругость, могут залечь в канавках поршня или разрушиться. Первые признаки: рост расхода масла, сизый дым при перегазовке, снижение мощности. Если кольца залегли, иногда помогает раскоксовка, но после серьёзного перегрева кольца обычно под замену.
Деградация масла. Моторное масло при перегреве теряет вязкостные свойства, начинает угорать, образует шлам. На Solaris с их тонкими масляными каналами это особенно опасно — забивается сетка маслоприёмника, возникает масляное голодание. А без масла провернувшиеся вкладыши коленвала — вопрос времени.
Повреждение катализатора. Перегретый двигатель выдаёт более горячие выхлопные газы. Керамические соты катализатора, который на Солярисе стоит близко к двигателю, оплавляются. Куски керамики могут попасть обратно в цилиндры и дать задиры — замкнутый круг.
Скрытый перегрев: как поймать до последствий
На Hyundai Solaris скрытый перегрев встречается чаще, чем явный. Двигатель греется до 100–105 градусов, а приборка показывает норму. Причины:

• Подклинивающий термостат — открывается не полностью, циркуляция слабая, температура растёт плавно
  
• Забитый радиатор — снаружи выглядит чистым, но между сотами плотный слой пуха и грязи
  
• Износ помпы — крыльчатка съедается, жидкость циркулирует хуже
  
• Вентилятор включает только одну скорость или срабатывает поздно
  
• Воздушная пробка в системе после замены антифриза
  

• Двигатель стал ватным на обгонах, обороты растут, а тяги нет
  
• Антифриз уходит небольшими порциями — 100–200 мл за неделю
  
• Вентилятор включается чаще обычного
  
• Запах горячего антифриза после остановки
  
• Печка греет нестабильно — то жарит, то дует чуть тёплым
  
• Расход масла вырос без видимых течей
  

• Прокладка ГБЦ оригинал 22311-2B003 — 1200–2500 рублей
  
• Болты ГБЦ (одноразовые, менять обязательно) — 800–1500 рублей
  
• Прокладка клапанной крышки — 200–400 рублей
  
• Антифриз Hyundai/KIA 07100-00200, 4 литра — 1200–1500 рублей
  
• Масло моторное 4 литра + фильтр — 2000–3000 рублей
  
• Работа по замене прокладки ГБЦ — 6000–7000 рублей
  
• Фрезеровка плоскости ГБЦ (нужна почти всегда) — 2000–3000 рублей
  

• Всё из сценария 1 — 13400–18900 рублей
  
• Ремонт ГБЦ: опрессовка, шлифовка, замена маслосъёмных колпачков — 7000–11000 рублей
  
• Гильзовка одного-двух цилиндров — 8000–15000 рублей
  
• Поршневые кольца (комплект) — 3000–5000 рублей
  

• Капитальный ремонт двигателя (работа) — от 25000 рублей в Оренбурге
  
• Поршневая группа — 8000–15000 рублей
  
• Гильзовка блока — 15000–25000 рублей
  
• Ремонт ГБЦ под ключ — 15000–20000 рублей
  
• Радиатор, термостат, помпа (если причина в них) — 4000–8000 рублей
  
• Расходники (антифриз, масло, фильтры, прокладки) — 3000–5000 рублей
  

• Выключить кондиционер и включить печку на максимум — отвести тепло от двигателя через радиатор отопителя
  
• Снизить скорость, найти место для остановки
  
• Заглушить двигатель и не открывать капот минимум 15 минут — пар может обжечь
  
• После остывания проверить уровень антифриза в расширительном бачке
  
• Долить антифриз, если уровень низкий, но не на горячий двигатель
  
• Завести и следить за температурой. Если снова растёт — вызывать эвакуатор
  
• Не ехать дальше на перегретом моторе — каждый километр добавляет к стоимости ремонта
  

• Термостат. Оригинал 25500-2B000 — от 344 до 896 рублей. Аналоги: Luzar LT0822 — от 765 рублей, AMD.TER37 — от 654 рублей. На втором поколении термостат с артикулом 25500-03850 — от 896 рублей. Меняется при малейшем подозрении — он стоит копейки, а последствия его заклинивания тянут за собой весь мотор.
  
• Помпа (водяной насос). Оригинал 25100-2B710 — от 1840 рублей. Аналоги: AMD.PW112 — от 2114 рублей, Luzar LWP08B2 — от 3434 рублей, Mando — от 5195 рублей. Помпа на Solaris приводится ремнём ГРМ, и при её замене обычно меняют и ремень с роликами.
  
• Радиатор охлаждения. Оригинал 25310-1R000 (первое поколение, МКПП) — от 3374 до 4749 рублей. Аналоги: AMD.R231 — от 3526 рублей, Luzar LRc08L4 — от 6627 рублей, на втором поколении — от 6420 рублей. Для версий с АКПП радиатор другой — с масляным теплообменником, дороже.
  
• Прокладка ГБЦ. Оригинал 22311-2B003 — от 1177 до 2450 рублей. Аналоги: AMD.HBC23 — от 805 рублей, Brave — от 694 рублей. Лучший выбор — оригинал, на аналогах бывает несовпадение отверстий.
  
• Болты ГБЦ. Оригинал 22330-2B000 — от 800 рублей за комплект. Болты одноразовые, повторное использование недопустимо.
  
• Маслосъёмные колпачки. При перегреве дубеют, нужна замена. Оригинал 22448-2B001 — от 300 рублей за штуку, нужно 16 штук.
  
• Антифриз. Оригинал Hyundai/KIA 07100-00200, концентрат 4 литра — от 1200 рублей. Разбавляется дистиллированной водой 1:1, получается 8 литров готового антифриза. Для Solaris нужно около 5.5–5.7 литра.
  

• Менять антифриз каждые 60 тысяч км или 3 года. Старый антифриз теряет антикоррозийные свойства, разъедает радиатор изнутри, забивает каналы
  
• Проверять уровень антифриза при каждом ТО. Если уходит — искать причину, а не просто доливать
  
• Промывать радиатор снаружи каждый сезон. Тополиный пух и пыль забивают соты за один летний месяц. Снять бампер, промыть мойкой под давлением — 10 минут работы
  
• Менять термостат превентивно при замене ремня ГРМ (раз в 90–100 тысяч км). Стоит копейки, а заклинивший термостат — причина большинства перегревов
  
• Следить за помпой. Если появился шум со стороны ремня ГРМ или подтёки антифриза — менять сразу
  
• Не ездить с включённым кондиционером при температуре выше 30 градусов на высокой скорости. Кондиционер даёт дополнительную нагрузку на радиатор. На Solaris радиатор тонкий, и в жару с кондером на трассе температура может ползти к 105–110 градусам незаметно для приборки
  
• Проверять температуру сканером раз в полгода. ELM327 подключается за 30 секунд, показывает реальную температуру. Если выше 100 в обычном режиме — искать причину
  

Когда уровень антифриза в Hyundai Solaris падает ниже отметки MIN на расширительном бачке, мало кто из владельцев сразу осознаёт масштаб возможных последствий. Машина продолжает ехать, печка греет, двигатель не закипает — и кажется, что ничего страшного не происходит. На самом деле система охлаждения Solaris устроена так, что даже небольшая нехватка охлаждающей жидкости запускает цепочку процессов, которые могут обернуться дорогостоящим ремонтом. Я разбирался с этим вопросом на собственном опыте и собрал информацию от владельцев, механиков и с форумов, чтобы картина была полной.
Как устроена система охлаждения Hyundai Solaris
На Solaris устанавливаются двигатели семейства Gamma — 1.4 литра (G4FA) и 1.6 литра (G4FC). Оба мотора алюминиевые, с тонкостенными чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения. Это значит, что блок цилиндров восприимчив к перегреву — алюминий теплопроводен, но при превышении температурного диапазона деформируется быстрее чугуна.
Объём системы охлаждения:

• двигатель 1.4 — 5,8 литра
  
• двигатель 1.6 — 6,0–6,2 литра
  

• в системе образуются воздушные пробки — воздух занимает место жидкости, нарушая циркуляцию
  
• помпа начинает работать с пониженным давлением, а при сильном падении уровня — вхолостую, что приводит к разрушению подшипника и сальника
  
• теплоотвод от блока цилиндров ухудшается, локальные температуры в отдельных зонах ГБЦ превышают 110–115°C
  
• датчик температуры охлаждающей жидкости (артикул 39220-38030) выдаёт некорректные показания, так как находится не в потоке жидкости, а в паровоздушной смеси
  
• при дальнейшем падении уровня термостат может не получить достаточный поток горячего антифриза и остаться закрытым, блокируя циркуляцию по большому кругу
  
• вентилятор охлаждения запускается позже, чем должен, потому что датчик не фиксирует реальную температуру двигателя
  

• естественное испарение воды из антифриза — нормальное явление, особенно летом в пробках с работающим кондиционером. За год может уйти 100–300 мл. Это самый частый случай на Solaris с пробегом до 100 тысяч км
  
• утечка через помпу — насос теряет герметичность, антифриз подтекает через сальник. Ресурс оригинальной помпы 100–120 тысяч км, после чего нужна замена
  
• утечка через патрубки — со временем резина рассыхается, хомуты ослабевают. Особенно на машинах 2010–2014 годов выпуска
  
• пробой прокладки ГБЦ — антифриз попадает в камеры сгорания или смешивается с маслом. Признаки: белый дым из выхлопной трубы, эмульсия на масляном щупе, бурление в расширительном бачке
  
• микротрещины в радиаторе — медленная утечка, которую сложно обнаружить визуально
  
• течь из радиатора отопителя — антифриз уходит в салон, под ковриком водителя или пассажира влажно, запах сладковатый
  

• деформация алюминиевой ГБЦ — плоскость стыка блока и головки искривляется, прокладка перестаёт держать
  
• прогар прокладки ГБЦ — антифриз попадает в масляные каналы, образуется эмульсия, смазывающие свойства масла резко падают
  
• задиры на стенках цилиндров — поршневые кольца работают при повышенных температурах без должного охлаждения, металл размягчается
  
• заклинивание поршней — крайний случай, наступает при температуре выше 120°C, когда масло теряет вязкость
  

• откройте капот, найдите расширительный бачок — он расположен справа по ходу движения, рядом с бачком тормозной жидкости
  
• уровень должен быть между отметками MIN и MAX, в идеале — посередине
  
• если уровень ниже MIN — долейте тот же антифриз, что залит в системе
  
• проверьте цвет жидкости — мутный, коричневый или чёрный антифриз нужно менять полностью
  
• осмотрите патрубки на предмет подтёков, потемнений и трещин
  
• загляните под коврики в салоне — влажность и сладковатый запах говорят о течи радиатора печки
  

• Автосервис «А-Бренд» на проспекте Братьев Коростелёвых, 179/4 — специализируется на корейских марках. Замена антифриза от 1540 рублей, доливка охлаждающей жидкости от 160 рублей, диагностика состояния антифриза от 200 рублей, замена помпы от 1400 рублей за работу. Работают ежедневно с 9:00 до 20:00
  
• «КатСервис 56» на улице Берёзка, 20к2 — замена антифриза от 1500 рублей, собственный склад запчастей. Время замены 30–40 минут
  
• «Белый Сервис» в Оренбурге — замена охлаждающей жидкости от 2799 рублей, включая работу и материалы
  
• «AutoLife 56» — замена антифриза от 1500 рублей, компьютерная диагностика от 600 рублей
  
• Официальный дилер «Solaris ОренРольф» на Волгоградской улице, 5к4 — для машин на гарантии это лучший вариант, цены выше, но работы выполняются по регламенту Hyundai
  

• дистиллированная вода (если причина — испарение) — 60–80 рублей за 5 литров
  
• или антифриз CoolStream A-110 (1 кг, готовый) — около 500 рублей
  
• работа своими руками — бесплатно
  
• итого: 60–500 рублей
  

• антифриз CoolStream A-110 Pink (5 кг) — 2395 рублей
  
• антифриз CoolStream A-110 Pink (1 кг) — около 500 рублей
  
• итого на 6 кг: 2895 рублей
  
• работа в сервисе — от 1500 рублей
  
• промывка системы (по желанию) — 300–500 рублей
  
• итого: 4395–4795 рублей
  

• помпа оригинал (артикул 25100-2B000) — 4500–6000 рублей
  
• или аналог GMB (артикул GMB WP-5050) — 2800–3500 рублей — лучший аналог по соотношению цена/качество
  
• антифриз — 2895 рублей
  
• работа по замене помпы — от 1400 до 4000 рублей в зависимости от сервиса
  
• итого: 7095–12895 рублей
  

• замена прокладки ГБЦ — от 6000 рублей работа + 1500–3000 рублей прокладка
  
• шлифовка ГБЦ — 3000–5000 рублей
  
• замена антифриза и масла — 2000–3000 рублей
  
• при повреждении поршневой — расточка блока, новые поршни, кольца — 30000–50000 рублей
  
• итого: от 10500 рублей до 80000 рублей
  

• доливать антифриз другого цвета без проверки спецификации — цвет не определяет совместимость
  
• смешивать G11 с G12 — выпадает осадок, забиваются каналы радиатора
  
• заливать тосол — он не соответствует требованиям к алюминиевым двигателям Solaris
  
• использовать антифризы из Дзержинска без допуска Hyundai — низкое качество пакета присадок
  

• проверяйте уровень антифриза на холодном двигателе раз в месяц
  
• раз в год осматривайте патрубки на предмет трещин и подтёков
  
• меняйте антифриз по регламенту — первая замена через 210 тысяч км или 10 лет, последующие каждые 30 тысяч км или 2 года. На практике лучше менять на 90–120 тысячах
  
• при замене помпы всегда меняйте антифриз полностью — старая жидкость contaminated продуктами износа
  
• не заливайте холодную жидкость в горячий двигатель — от перепада температур может повести ГБЦ
  
• следите за чистотой радиатора — забитый пухом и грязью радиатор охлаждает хуже, вентилятор работает чаще, антифриз быстрее теряет свойства
  
• при появлении холодного воздуха из печки на прогретом двигателе — проверьте систему на воздушные пробки
  

Вопрос о том, стоит ли разбавлять антифриз водой для Hyundai Solaris, рано или поздно возникает у каждого владельца этой машины. Однозначного ответа в одно слово тут не получится — нужно разбираться в типах охлаждающей жидкости, понимать, когда разбавление оправдано, а когда может навредить двигателю. Я покопался в технической документации, перелопатил форумы владельцев Solaris и свёл всё в одну статью, чтобы потом не искать по кускам.
Какая охлаждающая жидкость залита в Solaris с завода
На заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге в Solaris заливается антифриз CoolStream A-110. Это лобридная охлаждающая жидкость класса P-OAT (фосфатно-карбоксилатная), производимая по спецификации Hyundai & KIA MS 591-08. Тот же состав под названием Crown LLC A-110 поставляется на конвейеры в Корее. Цвет — изначально зелёный, но в розничной продаже на российском рынке встречается розовая версия. Состав одинаковый, краситель отличается.
Если машина корейской сборки, то в неё залит оригинальный Hyundai Long Life Coolant — концентрат зелёного цвета, который разбавляется дистиллированной водой. Оригинальный антифриз поставляется под артикулами 07100-00200 (2 литра) и 07100-00400 (4 литра).
Объём системы охлаждения:

• двигатель 1.4 (Gamma MPI) — 5,8 литра
  
• двигатель 1.6 (Gamma) — 6,0–6,2 литра
  

• 1:1 (50% концентрата + 50% воды) — защита до -40°C, оптимальный вариант для большинства регионов России
  
• 3:2 (60% концентрата + 40% воды) — защита до -50°C, для северных регионов
  
• 2:1 (66% концентрата + 34% воды) — защита до -55°C
  
• 1:2 (33% концентрата + 66% воды) — защита до -20°C, только для тёплого климата
  

• водопроводная вода содержит соли кальция и магния, которые образуют накипь на внутренних стенках радиатора и каналах блока цилиндров
  
• бутилированная питьевая вода тоже содержит минералы — она не подходит
  
• аптечная дистиллированная вода может содержать следы примесей, но в целом допустима
  
• лучшим вариантом считается деионизированная вода, именно её рекомендуют производители антифризов
  

• доливать обычную воду из-под крана
  
• смешивать антифризы разных классов (G11 с G12, тосол с антифризом)
  
• заливать холодную воду в горячий двигатель — от перепада температур может повести алюминиевую ГБЦ
  
• превышать объём доливки более 200–300 мл в один приём
  

• одна канистра 5 кг — примерно 2 395 рублей
  
• дополнительная канистра 1 кг — примерно 836 рублей
  
• итого: 6 кг за 3 231 рубль
  
• остаток 0 кг — на доливку ничего не остаётся, нужно брать ещё
  

• четыре канистры концентрата по 1,5 кг — 4 × 779 = 3 116 рублей
  
• дистиллированная вода (10 литров, с запасом на промывку) — 2 × 50 = 100 рублей
  
• итого: 6 литров готового антифриза за 3 216 рублей
  
• плюс после разбавления 1:1 получаем 6 литров готовой жидкости
  
• и остаётся дистиллированная вода для промывки системы
  

• канистра 4 литра — примерно 2 849 рублей
  
• нужно ещё 2 литра концентрата (07100-00201) — примерно 1 435 рублей
  
• дистиллированная вода — 100 рублей
  
• итого: 4 384 рубля за 6 литров готового антифриза
  
• это самый дорогой вариант
  

• канистра 5 кг — примерно 1 412 рублей
  
• дополнительная канистра 1 кг — примерно 393 рубля
  
• итого: 6 кг за 1 805 рублей
  
• это самый дешёвый вариант, но состав не полностью соответствует MS 591-08
  

• «Колёса Даром» — сеть из нескольких точек: ул. Монтажников, 30/2; ул. Шевченко, 24; ул. Механизаторов, 1; Волгоградская ул., 9; Загородное шоссе, 19 ст3. В ассортименте есть антифризы Sintec, Castrol, ZIC и другие. Цены на Sintec Premium G12+ — от 340 рублей за 1 кг
  
• «Автономия» — интернет-магазин с доставкой в Оренбург. Через сайт можно заказать оригинальный Hyundai Long Life Coolant: концентрат 2 л (артикул 07100-00201) за 1 435 рублей, концентрат 4 л (07100-00401) за 2 849 рублей, готовый розовый 1 л (R9000AC023H) за 1 289 рублей
  
• маркетплейсы (Ozon, WildBerries, Яндекс Маркет) — широкий выбор, цены на CoolStream A-110 концентрат 1,5 кг от 779 рублей, готовый 5 кг от 2 395 рублей
  

• Купите концентрат и дистиллированную воду в нужном объёме. Для Solaris 1.6 нужно 3 литра концентрата и 3 литра воды (пропорция 1:1)
  
• Смешивайте в отдельной чистой ёмкости, не в расширительном бачке
  
• Отмеряйте точно — на глаз пропорции не определить, используйте мерную тару
  
• Перемешайте и дайте постоять пару минут
  
• Полученную смесь заливайте в систему охлаждения через воронку тонкой струйкой
  
• После заливки прогрейте двигатель до открытия термостата (около 96–97°C на Solaris), чтобы выгнать воздух
  
• Проверьте уровень после остывания и долейте при необходимости
  

• CoolStream A-110 Pink (готовый, -40°C, розовый) — точная копия заводской жидкости, спецификация MS 591-08, цена 5 кг около 2 395–2 627 рублей
  
• CoolStream A-110 (зелёный, готовый) — тот же состав, что и розовый, встречается реже в рознице
  
• RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix (готовый, -40°C, зелёный) — соответствует JIS K 2234, цена 5 литров около 3 371–3 917 рублей
  
• Hyundai Long Life Coolant (оригинал, готовый) — артикул 07100-00400, зелёный, 4 литра, цена около 2 849 рублей, но в рознице встречается именно как концентрат
  

• смешивание антифризов разных цветов без проверки совместимости — приводит к выпадению осадка и закупорке каналов
  
• заливка тосола вместо антифриза — тосол не соответствует MS 591-08, вызывает коррозию алюминиевых деталей и не держит температуру выше 105°C
  
• использование водопроводной воды для разбавления — накипь в радиаторе обеспечена, а на алюминиевом моторе Solaris это особенно критично
  
• заливка холодной жидкости в непроствевший двигатель — риск деформации ГБЦ
  
• игнорирование промывки системы при переходе на другой антифриз — остатки старой жидкости смешиваются с новой, присадки нейтрализуют друг друга
  

Где находится топливный насос на Солярисе и как он устроен
Топливный насос на Hyundai Solaris — погружной электронасос центробежного типа, который стоит внутри бензобака. Бак расположен под задним сиденьем, и чтобы добраться до насоса, нужно снять подушку заднего дивана — она крепится на двух защёлках спереди и одном болте на 12 по центру. Под сиденьем находится металлическая крышка лючка, заклеенная шумоизоляцией и посаженная на невысыхающий герметик. Под крышкой — топливный модуль в сборе: сам насос, фильтр тонкой очистки, сетка грубой очистки, регулятор давления топлива и датчик уровня.
На первом поколении Solaris (2010–2017) применяется топливный модуль с артикулом 31110-4L000 или 31110-1R200. Отдельно насос (электромотор) имеет артикул 31111-1R000. На втором поколении (с 2017 года) модуль другой — 31120-H5000, и он не взаимозаменяем с первым поколением. Регулятор давления встроен в модуль, отдельной обратки на топливной рампе нет — это система безвозвратного типа. Излишки топлива сбрасываются регулятором прямо в бак.
Проверить работу топливного насоса на Hyundai Solaris нужно, если появились конкретные симптомы: машина не заводится или заводится с трудом, двигатель дёргается при разгоне, глохнет на холостых, упала тяга, вырос расход. Но прежде чем лезть в бак, стоит начать с простого — электрики.
Проверка предохранителя и реле топливного насоса
Первое, что нужно проверить на Hyundai Solaris, если подозреваешь топливный насос, — предохранитель и реле. Они находятся в монтажном блоке под капотом, рядом с аккумулятором. Чёрный ящик с крышкой, под крышкой на обратной стороне — схема с обозначениями.
Предохранитель топливного насоса имеет маркировку F/PUMP, номинал 15 ампер, позиция номер 3 в блоке. Реле бензонасоса расположено там же, в подкапотном блоке, позиция R13 (на некоторых модификациях может отличаться, но на схеме под крышкой всё указано).
Проверка занимает пару минут:

• Снять крышку блока предохранителей
  
• Найти предохранитель F/PUMP на 15А, осмотреть перемычку — если перегорела, заменить
  
• Найти реле бензонасоса, вытащить и поставить на его место любое аналогичное реле (например, реле звукового сигнала)
  
• Включить зажигание и прислушаться — если насос загудел, значит виновато реле
  
• Если после замены реле насос не работает, переходим к следующему шагу
  

• Снять заднее сиденье
  
• Открыть лючок доступа к топливному модулю
  
• Отсоединить электрический разъём от модуля
  
• Включить зажигание (не заводить двигатель)
  
• Мультиметром замерить напряжение на разъёме — должно быть около 12 вольт
  

• Сначала стравить давление в системе — снять разъём с насоса, завести двигатель, дать ему заглохнуть
  
• Открутить два болта М6, крепящие фланец топливопровода к рампе
  
• Подключить манометр между трубкой и рампой
  
• Включить зажигание (не заводя двигатель) — насос должен накачать давление до 3,3–3,6 бар
  
• Завести двигатель — на холостых давление должно оставаться в тех же пределах
  
• Резко открыть дроссель — давление не должно падать, наоборот, может кратковременно подскочить
  
• Заглушить двигатель — давление должно сохраняться минимум 2 минуты. Если падает сразу — неисправен обратный клапан насоса или регулятор давления
  

• 3,3–3,6 бар — насос и регулятор в норме
  
• 2,8–3,2 бар — пограничное значение, скорее всего забит фильтр тонкой очистки или сетка
  
• Менее 2,8 бар — насос изношен или забита сетка грубой очистки
  
• Более 4 бар — неисправен регулятор давления, клапан не сбрасывает излишки
  
• Давление скачет, стрелка гуляет — забита сетка бензоприёмника
  

• Отсоединить подающий шланг от топливного модуля
  
• Подставить мерную ёмкость
  
• Включить зажигание на 30 секунд (или подать 12В напрямую на насос)
  
• Замерить объём слитого топлива
  

• Топливный насос (электромотор) 31111-1R000, первое поколение — от 4263 до 6048 рублей в интернет-магазинах (Emex, Exist)
  
• Топливный модуль в сборе 31110-4L000, первое поколение — от 23680 рублей
  
• Топливный модуль в сборе 31120-H5000, второе поколение — от 8400 до 9184 рублей (Wildberries, Ozon)
  
• Регулятор давления 35301-2P000 — от 1500 рублей
  

• Brave BR.FP.1.8 — от 975 до 1076 рублей
  
• ERA 770199 — около 2510 рублей
  
• AMD.FP143 — около 1314 рублей
  
• Startvolt SFP 0807 — от 1300 рублей
  
• Bosch 1 987 580 011 — около 7469 рублей
  
• Mando DMP020097 — около 3506 рублей
  
• LYNXauto CF-3038 — около 2000 рублей
  
• PARTS-MALL PDA-P005 — около 2300 рублей
  

• AMD.FP165 — от 2000 рублей
  
• Deqst 106100 — от 3440 рублей
  
• Asin — от 4365 рублей
  

• Замена топливного фильтра (сеточки грубой очистки) — от 300 до 1500 рублей
  
• Замена топливного насоса (модуля в сборе) — от 1500 до 3000 рублей
  
• Диагностика топливной системы — от 300 до 1120 рублей
  
• Замер давления топлива — обычно входит в стоимость диагностики
  

• Снять заднее сиденье — спереди две защёлки, по центру болт на 12
  
• Удалить шумоизоляцию и открыть лючок (если герметик держит, можно чуть разогреть феном)
  
• Снять электрический разъём с модуля
  
• Открыть заливную горловину бака для сброса давления
  
• Отсоединить топливные шланги (подача и датчик уровня)
  
• Открутить прижимное кольцо — болтики на 8
  
• Аккуратно извлечь модуль боком, чтобы не погнуть поплавок датчика уровня
  
• В модуле будет около 300 грамм бензина — слить в ёмкость
  

• Насос гудит при включении зажигания, но давление ниже нормы — забит фильтр или сетка
  
• После замены фильтра тонкой очистки давление пришло в норму — насос исправен
  
• Насос шумит громче обычного, но давление держит — забита сетка, насос работает под нагрузкой
  
• Давление нормальное, но при прогазовке падает — производительность низкая из-за забитой сетки
  

• Проверить предохранитель F/PUMP 15А в подкапотном блоке
  
• Поменять реле бензонасоса местами с заведомо рабочим
  
• Включить зажигание и прислушаться — гудит ли насос 2–3 секунды
  
• Снять заднее сиденье, открыть лючок, проверить напряжение на разъёме (12В)
  
• Замерить давление топлива манометром в рампе (норма 3,3–3,6 бар)
  
• Проверить, держит ли давление после глушения двигателя (минимум 2 минуты)
  
• Снять топливный модуль, осмотреть сетку и фильтр на загрязнение
  
• При необходимости заменить фильтр тонкой очистки и сетку
  
• Если давление не восстанавливается после замены фильтров — менять насос
  

• Двигатель не заводится, стартер крутит — не всегда насос. Проверьте искру, датчик коленвала (арт. 39180-2B200, цена 400–600 рублей), иммобилайзер
  
• Машина дёргается на ходу — может быть забитый катализатор, а не насос. Катализатор на Solaris живёт 120–150 тысяч км
  
• Расход вырос — причин десяток: лямбда-зонд, свечи, воздушный фильтр, термостат. Замер давления отсечёт версию с насосом
  
• Обороты плавают на холостых — чаще всего это регулятор холостого хода или подсос воздуха через дроссель, а не топливный насос
  
• Насос гудит громче обычного — не значит, что он умирает. Часто это признак забитой сетки. Насос работает под нагрузкой и шумит сильнее
  

Вопрос о том, стоит ли разбавлять антифриз водой для Hyundai Solaris, рано или поздно возникает у каждого владельца этой машины. Однозначного ответа в одно слово тут не получится — нужно разбираться в типах охлаждающей жидкости, понимать, когда разбавление оправдано, а когда может навредить двигателю. Я покопался в технической документации, перелопатил форумы владельцев Solaris и свёл всё в одну статью, чтобы потом не искать по кускам.
Какая охлаждающая жидкость залита в Solaris с завода
На заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге в Solaris заливается антифриз CoolStream A-110. Это лобридная охлаждающая жидкость класса P-OAT (фосфатно-карбоксилатная), производимая по спецификации Hyundai & KIA MS 591-08. Тот же состав под названием Crown LLC A-110 поставляется на конвейеры в Корее. Цвет — изначально зелёный, но в розничной продаже на российском рынке встречается розовая версия. Состав одинаковый, краситель отличается.
Если машина корейской сборки, то в неё залит оригинальный Hyundai Long Life Coolant — концентрат зелёного цвета, который разбавляется дистиллированной водой. Оригинальный антифриз поставляется под артикулами 07100-00200 (2 литра) и 07100-00400 (4 литра).
Объём системы охлаждения:

• двигатель 1.4 (Gamma MPI) — 5,8 литра
  
• двигатель 1.6 (Gamma) — 6,0–6,2 литра
  

• 1:1 (50% концентрата + 50% воды) — защита до -40°C, оптимальный вариант для большинства регионов России
  
• 3:2 (60% концентрата + 40% воды) — защита до -50°C, для северных регионов
  
• 2:1 (66% концентрата + 34% воды) — защита до -55°C
  
• 1:2 (33% концентрата + 66% воды) — защита до -20°C, только для тёплого климата
  

• водопроводная вода содержит соли кальция и магния, которые образуют накипь на внутренних стенках радиатора и каналах блока цилиндров
  
• бутилированная питьевая вода тоже содержит минералы — она не подходит
  
• аптечная дистиллированная вода может содержать следы примесей, но в целом допустима
  
• лучшим вариантом считается деионизированная вода, именно её рекомендуют производители антифризов
  

• доливать обычную воду из-под крана
  
• смешивать антифризы разных классов (G11 с G12, тосол с антифризом)
  
• заливать холодную воду в горячий двигатель — от перепада температур может повести алюминиевую ГБЦ
  
• превышать объём доливки более 200–300 мл в один приём
  

• одна канистра 5 кг — примерно 2 395 рублей
  
• дополнительная канистра 1 кг — примерно 836 рублей
  
• итого: 6 кг за 3 231 рубль
  
• остаток 0 кг — на доливку ничего не остаётся, нужно брать ещё
  

• четыре канистры концентрата по 1,5 кг — 4 × 779 = 3 116 рублей
  
• дистиллированная вода (10 литров, с запасом на промывку) — 2 × 50 = 100 рублей
  
• итого: 6 литров готового антифриза за 3 216 рублей
  
• плюс после разбавления 1:1 получаем 6 литров готовой жидкости
  
• и остаётся дистиллированная вода для промывки системы
  

• канистра 4 литра — примерно 2 849 рублей
  
• нужно ещё 2 литра концентрата (07100-00201) — примерно 1 435 рублей
  
• дистиллированная вода — 100 рублей
  
• итого: 4 384 рубля за 6 литров готового антифриза
  
• это самый дорогой вариант
  

• канистра 5 кг — примерно 1 412 рублей
  
• дополнительная канистра 1 кг — примерно 393 рубля
  
• итого: 6 кг за 1 805 рублей
  
• это самый дешёвый вариант, но состав не полностью соответствует MS 591-08
  

• «Колёса Даром» — сеть из нескольких точек: ул. Монтажников, 30/2; ул. Шевченко, 24; ул. Механизаторов, 1; Волгоградская ул., 9; Загородное шоссе, 19 ст3. В ассортименте есть антифризы Sintec, Castrol, ZIC и другие. Цены на Sintec Premium G12+ — от 340 рублей за 1 кг
  
• «Автономия» — интернет-магазин с доставкой в Оренбург. Через сайт можно заказать оригинальный Hyundai Long Life Coolant: концентрат 2 л (артикул 07100-00201) за 1 435 рублей, концентрат 4 л (07100-00401) за 2 849 рублей, готовый розовый 1 л (R9000AC023H) за 1 289 рублей
  
• маркетплейсы (Ozon, WildBerries, Яндекс Маркет) — широкий выбор, цены на CoolStream A-110 концентрат 1,5 кг от 779 рублей, готовый 5 кг от 2 395 рублей
  

• Купите концентрат и дистиллированную воду в нужном объёме. Для Solaris 1.6 нужно 3 литра концентрата и 3 литра воды (пропорция 1:1)
  
• Смешивайте в отдельной чистой ёмкости, не в расширительном бачке
  
• Отмеряйте точно — на глаз пропорции не определить, используйте мерную тару
  
• Перемешайте и дайте постоять пару минут
  
• Полученную смесь заливайте в систему охлаждения через воронку тонкой струйкой
  
• После заливки прогрейте двигатель до открытия термостата (около 96–97°C на Solaris), чтобы выгнать воздух
  
• Проверьте уровень после остывания и долейте при необходимости
  

• CoolStream A-110 Pink (готовый, -40°C, розовый) — точная копия заводской жидкости, спецификация MS 591-08, цена 5 кг около 2 395–2 627 рублей
  
• CoolStream A-110 (зелёный, готовый) — тот же состав, что и розовый, встречается реже в рознице
  
• RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix (готовый, -40°C, зелёный) — соответствует JIS K 2234, цена 5 литров около 3 371–3 917 рублей
  
• Hyundai Long Life Coolant (оригинал, готовый) — артикул 07100-00400, зелёный, 4 литра, цена около 2 849 рублей, но в рознице встречается именно как концентрат
  

• смешивание антифризов разных цветов без проверки совместимости — приводит к выпадению осадка и закупорке каналов
  
• заливка тосола вместо антифриза — тосол не соответствует MS 591-08, вызывает коррозию алюминиевых деталей и не держит температуру выше 105°C
  
• использование водопроводной воды для разбавления — накипь в радиаторе обеспечена, а на алюминиевом моторе Solaris это особенно критично
  
• заливка холодной жидкости в непроствевший двигатель — риск деформации ГБЦ
  
• игнорирование промывки системы при переходе на другой антифриз — остатки старой жидкости смешиваются с новой, присадки нейтрализуют друг друга
  

Объём бака: первое и второе поколение
Когда спрашивают, сколько может проехать Hyundai Solaris после полного бака бензина, нужно сначала разобраться с объёмом самого бака. И тут многие путаются, потому что у разных поколений машины баки разные.
Первое поколение Solaris, которое выпускалось с 2010 по 2017 год, получило топливный бак на 43 литра. Это стандартный показатель для B-класса того времени — инженеры заложили баланс между весом и запасом хода. На рестайлинге 2014 года объём не менялся, 43 литра осталось.
Со вторым поколением, которое встало на конвейер в 2017 году, корейцы увеличили бак до 50 литров. Разница в 7 литров кажется небольшой, но на практике она даёт лишних 80–100 километров запаса хода. На Solaris HC, который выпускается с 2024 года под брендом Solaris (без шильдика Hyundai), бак тоже 50 литров.
Почему важно знать точный объём? Потому что от этого считается всё остальное — сколько вы проедете, сколько заплатите на заправке и когда загорится лампочка. На первом поколении лампочка резервного запаса загорается, когда в баке остаётся примерно 5–6 литров. На втором — около 7 литров. То есть реально доступный объём до лампочки: 37–38 литров на первом поколении и 43–44 литра на втором.
Паспортные данные по расходу
Производитель заявляет для Hyundai Solaris следующие цифры расхода топлива:

• Первое поколение, 1.4 MT (107 л.с.): город 7.6, трасса 4.9, смешанный 5.9 л/100 км
  
• Первое поколение, 1.6 MT (123 л.с.): город 8.1, трасса 4.9, смешанный 6.1 л/100 км
  
• Первое поколение, 1.6 AT (123 л.с., 4-ступенчатый автомат): город 8.8, трасса 5.2, смешанный 6.5 л/100 км
  
• Второе поколение, 1.6 AT (123 л.с., 6-ступенчатый автомат): город 8.9, трасса 5.3, смешанный 6.6 л/100 км
  
• Второе поколение, 1.6 MT: город 8.1, трасса 5.1, смешанный 6.1 л/100 км
  

• 1.6 MT, город, лето: 8–10 л/100 км (пробки, светофоры, короткие поездки)
  
• 1.6 MT, город, зима: 10–12 л/100 км (прогревы, зимняя резина)
  
• 1.6 MT, трасса, 90–110 км/ч: 5.5–6.5 л/100 км
  
• 1.6 AT, город, лето: 10–12 л/100 км
  
• 1.6 AT, город, зима: 12–14 л/100 км
  
• 1.6 AT, трасса, 100–120 км/ч: 6–7.5 л/100 км
  
• 1.4 MT, город: 7.5–9 л/100 км
  
• 1.4 AT, город: 9–13 л/100 км (зависит от пробок)
  
• 1.4 AT, трасса, 100 км/ч: 5.7–6.5 л/100 км
  

• Город, лето (10 л/100 км): 430 км
  
• Город, зима (12 л/100 км): 358 км
  
• Трасса (6 л/100 км): 716 км
  
• Смешанный цикл (7.5 л/100 км): 573 км
  

• Город, лето (11 л/100 км): 390 км
  
• Город, зима (13 л/100 км): 330 км
  
• Трасса (7 л/100 км): 614 км
  
• Смешанный цикл (8.5 л/100 км): 506 км
  

• Город, лето (11 л/100 км): 454 км
  
• Город, зима (13 л/100 км): 384 км
  
• Трасса (6.5 л/100 км): 769 км
  
• Смешанный цикл (8 л/100 км): 625 км
  

• Город, лето (9 л/100 км): 555 км
  
• Город, зима (11 л/100 км): 454 км
  
• Трасса (5.5 л/100 км): 909 км
  
• Смешанный цикл (7 л/100 км): 714 км
  

• Стиль вождения. Резкие разгоны и торможения добавляют 2–3 литра на сотню. Плавная езда — лучший способ вытянуть максимум из бака.
  
• Скорость на трассе. При 90–100 км/ч расход минимален, при 130–140 — вырастает на 30–40%. После 140 км/ч двигатель 1.6 начинает потреблять 9–10 л/100 км.
  
• Кондиционер. Добавляет 0.5–1.5 л/100 км в зависимости от температуры и режима.
  
• Зимний прогрев. Если греть двигатель 5–10 минут каждое утро, за неделю набегает 2–3 литра просто на прогревы.
  
• Зимняя резина. Увеличивает расход на 1–2 л/100 км за счёт большего сопротивления качению.
  
• Качество бензина. Плохое топливо сгорает хуже, расход растёт. Разница между хорошим и плохим бензином может достигать 2–3 л/100 км.
  
• Техническое состояние. Грязные свечи, забитый воздушный фильтр, старый кислородный датчик — каждый adds 0.5–1 л/100 км.
  
• Загрузка. Полная машина с пассажирами и багажом — плюс 0.5–1 л/100 км.
  
• Давление в шинах. Низкое давление увеличивает расход на 3–5%.
  

• Газпромнефть, ул. Театральная, 1/1 — АИ-92 по 63.15, АИ-95 по 68.00
  
• Газпромнефть, ул. Лесозащитная, 11 — те же цены
  
• Газпромнефть, пр. Победы, 147/1 — те же цены
  
• Башнефть, пр. Победы, 162/1 — АИ-92 по 63.15, АИ-95+ по 68.50
  
• Татнефть, ул. Терешковой, 144/4 — АИ-92 по 63.06, АИ-95 по 68.22
  
• Лукойл — АИ-92 по 65.41, АИ-95 по 71.09
  

• 1.6 MT, трасса (6 л/100 км): 6 × 63.15 / 100 = 3.79 руб/км
  
• 1.6 MT, смешанный (7.5 л/100 км): 7.5 × 63.15 / 100 = 4.74 руб/км
  
• 1.6 MT, город (10 л/100 км): 10 × 63.15 / 100 = 6.32 руб/км
  
• 1.6 AT, смешанный (8.5 л/100 км): 8.5 × 63.15 / 100 = 5.37 руб/км
  
• 1.6 AT, город, зима (13 л/100 км): 13 × 63.15 / 100 = 8.21 руб/км
  

• 1.6 MT, смешанный цикл: 1500 × 4.74 = 7110 рублей
  
• 1.6 AT, смешанный цикл: 1500 × 5.37 = 8055 рублей
  
• 1.6 AT, город, зима: 1500 × 8.21 = 12315 рублей
  

• 1.6 MT, смешанный: 85320 рублей
  
• 1.6 AT, смешанный: 96660 рублей
  
• 1.6 AT, город, зима: 147780 рублей
  

• Снизить скорость на трассе. Ехать 90–100 км/ч вместо 120–130 — экономия 1.5–2 литра на сотню. На баке 50 литров это лишних 100–150 км запаса хода.
  
• Выключить кондиционер. На трассе в прохладную погоду можно открыть окна на малой скорости — экономия 0.5–1 л/100 км.
  
• Проверить давление в шинах. Накачать до рекомендованных 2.2–2.3 бара — экономия 3–5% расхода.
  
• Сбросить лишний вес. Каждые 50 кг груза добавляют примерно 0.3 л/100 км.
  
• Заправляться качественным бензином. Хороший АИ-95 на сетевых заправках даёт стабильный расход, плохой — перерасход и детонацию.
  
• Проверить воздушный фильтр. Забитый фильтр увеличивает расход на 5–10%.
  
• Не гонять двигатель на холостом ходу. Если стоите больше минуты — глушите мотор.
  

• Забитый катализатор. На пробегах за 150 тысяч км катализатор начинает разрушаться, противодавление растёт, двигатель тратит больше топлива. Решение — диагностика, замена или удаление с прошивкой Евро-2.
  
• Старые свечи зажигания. Ресурс иридиевых свечей на Solaris — 60–80 тысяч км. После этого зазор увеличивается, искра слабеет, смесь сгорает хуже.
  
• Загрязненные форсунки. Неравномерный распыл — перерасход 1–2 л/100 км. Чистка форсунок стоит 1500–3000 рублей.
  
• Неисправный лямбда-зонд. Датчик кислорода влияет на состав смеси. Если он врёт, ЭБУ льёт больше топлива. Замена — 2000–4000 рублей за датчик.
  
• Подклинивающие тормозные суппорты. Колесо вращается с сопротивлением, расход растёт. Проверяется на подъёмнике.
  
• Старый термостат. Если термостат не закрывает большой круг, двигатель долго не прогревается, ЭБУ льёт обогащённую смесь.
  

• КатСервис 56 на ул. Берёзка, 20, корп. 2 — специализируется на корейских автомобилях, рейтинг 5.0. Компьютерная диагностика, чистка форсунок, замена свечей, работа с системой охлаждения.
  
• Эксперт Авто Оренбург на Весенней ул., 5/1 — официальный дилерский центр Hyundai. Самый надёжный вариант для диагностики по гарантии или сложных случаев.
  
• Автосервис Авторитет на ул. Ветеранов Труда, 16Б — рейтинг 4.9, 442 отзыва. Мультибрендовый сервис, работают с Hyundai, цены ниже дилерских.
  
• АвтоБомба на ул. Мира, 20 — сеть из 5 филиалов, рейтинг 4.4. Диагностика и ремонт двигателя, тормозной системы, топливной аппаратуры.
  
• Autosave на проезде Автоматики, 30/1 — рейтинг 4.3. Хорошо справляется с диагностикой расхода топлива, проверкой лямбда-зондов и катализаторов.
  

• Бензин: 7.5 л × 63.15 = 473.63 руб/100 км
  
• Газ: 8.5 л × 43.50 = 369.75 руб/100 км
  
• Экономия: 103.88 руб/100 км
  

• Первое поколение: 5–6 литров
  
• Второе поколение: 6–7 литров
  

• Kia Rio (поколение 2017–2021): бак 50 литров, расход 1.6 AT смешанный 6.6 л — запас хода 757 км. Аналог Solaris по платформе, те же цифры.
  
• Lada Vesta: бак 55 литров, расход 1.6 MT смешанный 7.0 л — запас хода 785 км. Бак больше, но и расход выше.
  
• Volkswagen Polo Sedan: бак 55 литров, расход 1.6 AT смешанный 6.5 л — запас хода 846 км. Лучший показатель в классе за счёт большого бака.
  
• Renault Logan: бак 50 литров, расход 1.6 MT смешанный 7.0 л — запас хода 714 км.
  
• Skoda Rapid: бак 55 литров, расход 1.6 AT смешанный 6.4 л — запас хода 859 км.
  

• Полный бак, 1-е поколение (43 л): 2715 рублей, запас хода 358–716 км
  
• Полный бак, 2-е поколение (50 л): 3158 рублей, запас хода 384–909 км
  
• Цена километра, трасса: 3.79–4.41 руб
  
• Цена километра, город: 6.32–8.21 руб
  
• Месячные расходы (1500 км): 5685–12315 рублей
  
• Годовые расходы (18000 км): 68220–147780 рублей
  

Что говорят отметки на щупе и руководство по эксплуатации
Когда я впервые открыл капот Hyundai Solaris, первым делом нашёл щуп — жёлтая рукоятка, торчит из блока цилиндров справа, если стоять лицом к мотору. Вытащил, протёр, вставил обратно, вытащил снова — и увидел две буквы: L и F. L — это Low, низкий уровень. F — это Full, полный. Между ними — зона, которую производитель считает рабочей. Вот именно про этот уровень масла на Solaris и пойдёт речь.
В руководстве по эксплуатации Hyundai Solaris написано так: «Уровень должен быть между отметками F (полный) и L (низкий)». Дальше уточняется: «Если он находится вблизи метки L (низкий), долейте такое количество масла, чтобы уровень поднялся до метки F (полный)». То есть производитель чётко говорит — оптимальным уровнем масла считается отметка F, а не середина между L и F. Но при этом уровень между отметками тоже считается нормальным, просто ближе к L — это уже повод задуматься о доливе.
На практике между отметками L и F на щупе Solaris помещается примерно 800 миллилитров масла. Это значит, что если уровень упал с F до L, двигатель израсходовал около 800 мл. При замене масла в двигатель 1.4 или 1.6 заливается 3.3 литра — этого достаточно, чтобы уровень поднялся до отметки F или чуть ниже. Некоторые владельцы заливают 3.5 литра — тогда уровень точно на F. Но переливать выше F нельзя, и об этом я расскажу отдельно.
Сколько масла в двигателе Solaris и какой объём нужен для замены
На Solaris устанавливаются двигатели семейства Gamma: G4FA объёмом 1.4 литра (100–107 л.с.) и G4FC/G4FG объёмом 1.6 литра (123 л.с.). Заправочный объём масла при замене с фильтром — 3.3 литра для обоих моторов. Полный объём — 3.6 литра, но 300 миллилитров остаются в поддоне и каналах как несливаемый остаток. Именно поэтому при замене заливают 3.3, а не 3.6.
Для Solaris второго поколения с двигателем Kappa 1.4 G4LC объём масла при замене — 3.3–3.5 литра. Для Gamma 1.6 G4FG — 3.6–3.7 литра. Разница небольшая, но при заливке лучше ориентироваться по щупу, а не по цифрам на канистре.
Какой уровень масла считается оптимальным после замены:

• заливаете 3.3 литра — уровень оказывается между L и F, чуть ближе к F
  
• заливаете 3.5 литра — уровень на отметке F
  
• заливаете 3.6 литра — уровень на F или чуть выше, что нежелательно
  

• поставьте машину на ровную горизонтальную поверхность — даже небольшой уклон меняет показания щупа на 2–3 миллиметра, что соответствует 200–300 миллилитрам масла
  
• прогрейте двигатель до рабочей температуры 88–92 градуса — на холодном двигателе уровень будет выше, потому что масло ещё не расширилось
  
• заглушите двигатель и подождите 5–10 минут — за это время масло стечёт из каналов и ГБЦ в поддон картер
  
• откройте капот, найдите щуп с жёлтой или оранжевой рукояткой
  
• вытащите щуп, протрите его чистой ветошью или бумажным полотенцем
  
• вставьте щуп обратно до упора
  
• вытащите снова и посмотрите на масляную плёнку
  
• нормальный уровень — между L и F, лучше ближе к F
  
• если уровень ближе к L — долейте 200–300 миллилитров
  
• если уровень выше F — откачайте излишек шприцем через трубку щупа
  

• масляный насос начинает хватать воздух — давление падает, гидрокомпенсаторы стучат, фазорегулятор на 1.6 работает некорректно
  
• масло хуже охлаждает поршни и стенки цилиндров — температура в зоне поршневых колец растёт, масло коксуется, кольца залегают
  
• цепь ГРМ смазывается хуже — натяжитель работает от давления масла, и при низком уровне натяжение цепи ослабевает
  
• при активном торможении или поворотах масло отливает от маслоприёмника — насос хватает воздух, двигатель работает с масляным голоданием несколько секунд, но этого достаточно для задиров
  

• износ или закоксовка маслосъёмных колец — самая частая причина, особенно на пробегах за 100 000 км
  
• износ маслосъёмных колпачков — масло попадает в камеры сгорания через направляющие клапанов, сизый дым на холодную
  
• забитый маслоотделитель (система вентиляции картера) — масло через систему вентиляции уходит во впускной коллектор
  
• течь через прокладку клапанной крышки — масло подтекает на выпускной коллектор, запах гари под капотом
  
• течь через сальники коленвала — масло капает на защиту картера
  
• неправильное масло — слишком жидкое 0W-20 на моторе с большим пробегом угорает быстрее, чем 5W-30
  

• масло выдавливает через сальники коленвала и распредвалов — сальники не рассчитаны на постоянное давление столба масла
  
• масло попадает в систему вентиляции картера — забивает маслоотделитель, оседает во впускном коллекторе, на дроссельной заслонке
  
• масло на щупе пахнет бензином — несгоревшее топливо смешивается с маслом, уровень растёт сам по себе
  
• на щупе появляется эмульсия — светло-коричневая пена, масло смешалось с конденсатом при коротких поездках
  
• расход топлива растёт — коленвал тратит энергию на «пахтание» лишнего масла в поддоне
  
• свечи зажигания покрываются масляным нагаром — масло забрасывает в камеры сгорания
  

• КатСервис 56, улица Берёзка, 20, корпус 2 — специализируется на Hyundai и Kia, рейтинг 4.8 на 2ГИС по 140 отзывам, 4.9 на Яндекс Картах по 163 оценкам. Замена масла от 500 рублей. Мастера знают особенности двигателей Gamma, при замене проверяют уровень, состояние отработки и дают рекомендации. Это лучший сервис в Оренбурге по специализации на корейских авто
  
• Авто-Кореец, улица Автомобилистов, 2/1 и улица Карагандинская, 74 — специализированный магазин запчастей для корейских автомобилей, рейтинг 5.0 на 2ГИС по 60 оценкам. Работают ежедневно с 9:00 до 21:00. Всегда в наличии оригинальные масла Hyundai/KIA, фильтры и расходники для Solaris. Лучший выбор для покупки материалов
  
• Алекс-Авто, проспект Гагарина, 58/1В (ТРЦ Армада 2) и улица Салмышская, 71, строение 3 (ТРЦ Кит) — экспресс-замена масла за 30 минут, рейтинг 5.0 на Яндекс Картах и 2ГИС. Работают ежедневно с 9:00 до 21:00. Удобно тем, что можно заехать во время шопинга
  
• Центр замены масел, Салмышская улица, 41/1 — экспресс-пункт замены масла, рейтинг 4.9. Быстро, недорого, специализация именно на маслах
  
• АвтоБомба, улица Терешковой, 271/3 — многопрофильный автосервис, 5 филиалов в Оренбурге. Гарантия до 2 лет. Компьютерная диагностика, проверка уровня и состояния масла
  
• Авторитет, улица Ветеранов Труда, 16Б — рейтинг 4.9 по 530 отзывам на 2ГИС. Крупнейший сервис в Оренбурге по количеству оценок. Работают ежедневно до 20:00
  

• проверяйте уровень каждые 1 000–2 000 км — на прогретом двигателе, на ровной поверхности, через 5 минут после остановки
  
• держите уровень ближе к F, но не выше — это даёт максимальный запас до L при естественном расходе
  
• доливайте то же масло, что залито в двигатель — смешивание масел разных брендов или вязкостей не критично при доливке 200–300 мл, но лучше не рисковать
  
• заведите отдельную литровую бутылку из той же канистры для доливки — удобно и гарантия, что масло то же
  
• при замене масла заливайте 3.3 литра, проверяйте щупом, доливайте до F
  
• следите за тем, как быстро уровень падает — если быстрее 500 мл на 5 000 км, пора на диагностику
  
• при покупке б/у Solaris первым делом проверьте уровень масла на прогретом двигателе — если выше F, возможен перелив или попадание антифриза в масло
  
• обращайте внимание на цвет масла на щупе — тёмное нормально к концу интервала, но если оно чёрное и густое уже через 2 000 км, масло не справляется с моющими функциями
  
• если на щупе эмульсия — светло-коричневая пена — попадает антифриз, ехать нельзя, нужна диагностика прокладки ГБЦ
  

Что такое топливный насос в сборе и зачем его менять
Топливный насос на Hyundai Solaris — это электрический погружной насос, который стоит прямо в бензобаке. Он забирает топливо из бака, пропускает через сетчатый фильтр грубой очистки и подаёт под давлением 3.0–3.5 бар к топливной рампе с форсунками. На Solaris первого поколения (2010–2017) насос является частью топливного модуля — единого узла, в который входят сам электронасос, пластиковый корпус, сетка-фильтр грубой очистки, датчик уровня топлива и регулятор давления. На Solaris второго поколения (с 2017 года) конструкция аналогичная, но артикулы другие.
Когда говорят «замена топливного насоса в сборе», имеют в виду замену всего топливного модуля целиком — с корпусом, датчиком уровня и фильтром. Это отличается от замены только моторчика насоса, когда старый корпус и датчик уровня остаются, а меняется только электрическая помпа внутри. Разница в цене между этими двумя подходами — катастрофическая, и об этом я расскажу отдельно.
Причины, по которым топливный насос на Solaris выходит из строя:

• естественный износ щёток электромотора — ресурс 150 000–200 000 км
  
• загрязнение топливной системы — забитая сетка грубой очистки заставляет насос работать под повышенной нагрузкой
  
• езда с пустым баком — насос охлаждается топливом, и когда бензина меньше 5 литров, он перегревается
  
• попадание воды в бак — corrodes внутренние элементы
  
• скачки напряжения бортовой сети — разрушают обмотку электромотора
  
• разрушение пластикового корпуса модуля — трескается от вибраций и перепадов температуры
  

• двигатель заводится с трудом, приходится долго крутить стартер
  
• под нагрузкой на трассе появляются провалы и рывки
  
• из-под заднего сидения слышен гул или визг, которого раньше не было
  
• на холостых обороты плавают
  
• машина глохнет на ходу и через 10–15 минут заводится снова
  
• при проверке давления топлива манометр показывает меньше 3 бар
  

• AMD AMD.FP211 — от 1 064 до 1 400 рублей, бюджетный вариант
  
• LYNXauto CF-3674 — топливный модуль, цена от 5 600 до 7 500 рублей
  
• Startvolt SFM08L4 — модуль топливного насоса, от 7 150 до 8 100 рублей
  
• Krauf — модуль в сборе с бензонасосом, от 5 200 до 6 000 рублей
  
• Delon A555HK1215 — модуль в сборе, от 3 125 рублей
  
• Bosch 1 987 580 011 — топливный насос, от 6 900 до 7 470 рублей
  
• Deqst 106100 — бензонасос в сборе с датчиком уровня, от 3 440 рублей
  
• SAT ST-112-0005 — топливный насос в сборе, от 6 595 рублей
  

• оригинал Hyundai/Kia 31111-1R000 — от 4 263 до 6 048 рублей
  
• Mando DMP020097 — от 3 506 рублей
  
• Bosch 1 987 580 011 — от 6 900 рублей
  
• Brave BR.FP.1.8 — от 827 до 1 076 рублей
  
• PARTS-MALL PDA-P005 — от 2 304 рублей
  
• ERA 770199 — от 2 422 до 2 510 рублей
  
• Startvolt SFP 0807 — от 1 300 рублей
  
• AMD AMD.FP143 — от 1 155 рублей
  
• Master KiT 77FP054 — от 1 986 рублей
  

• замена модуля в сборе (оригинал 31110-1R000): запчасть 34 700–64 500 рублей + работа 1 500–1 800 рублей = 36 200–66 300 рублей
  
• замена только моторчика (оригинал 31111-1R000): запчасть 4 263–6 048 рублей + работа 1 500–1 800 рублей = 5 763–7 848 рублей
  
• разница — в 5–8 раз
  

• если корпус модуля не повреждён, нет трещин
  
• если датчик уровня топлива работает корректно
  
• если сетка грубой очистки ещё жива или её можно заменить отдельно
  
• если регулятор давления исправен
  

• если корпус треснул или деформирован
  
• если датчик уровня топлива врёт
  
• если сетка грубой очистки разрушена и забита настолько, что не подлежит промывке
  
• если регулятор давления неисправен
  
• если пробег больше 200 000 км и весь модуль изношен
  

• КатСервис 56, улица Берёзка, 20, корпус 2 — от 1 500 рублей, время 1–2 часа. Специализируется на Hyundai и Kia, рейтинг 4.8 по 97 оценкам на 2ГИС. Мастера знают особенности Solaris, при замене проверяют давление топлива и состояние разъёма
  
• Автолайв (AutoLife 56), улица Берёзка, 20к2 — от 1 000 рублей. Магазин-автосервис, рейтинг 4.7 на 2ГИС. Удобно тем, что запчасти можно купить на месте
  
• А-Бренд, проспект Братьев Коростелёвых, 179/4 — от 1 800 рублей. Комплексный автосервис с опытом работы с Solaris, диагностика топливной системы от 1 120 рублей
  
• Авторитет, улица Ветеранов Труда, 16Б — рейтинг 4.9, 518 отзывов на Zoon, 529 отзывов на 2ГИС. Крупнейший сервис в Оренбурге по количеству оценок. Работают ежедневно до 20:00
  
• АвтоБомба, улица Терешковой, 271/3 — 5 филиалов в Оренбурге, рейтинг 4.4–4.9. Гарантия до 2 лет. Адреса также: улица Мира, 20; Пролетарская улица, 279; Донгузская улица, 5; улица Автомобилистов, 1/2
  
• Autosave, проезд Автоматики, 30/1 — замена бензонасоса от 1 200 рублей, рейтинг 4.3
  
• Альянс, площадь 1 Мая, 1г — от 1 200 рублей, рейтинг 3.5
  
• Белый сервис — снятие/установка бензонасоса от 700 рублей, но это базовая цена без диагностики
  

• запчасть: 34 700 рублей (минимальная цена на Exist)
  
• работа в КатСервис 56: 1 500 рублей
  
• прокладка крышки лючка (если порвалась при снятии): 100–200 рублей
  
• итого: 36 300 рублей
  

• запчасть: 17 800 рублей (на Emex)
  
• работа в А-Бренд: 1 800 рублей
  
• итого: 19 600 рублей
  

• запчасть: 7 150 рублей
  
• работа в КатСервис 56: 1 500 рублей
  
• итого: 8 650 рублей
  

• запчасть: 4 263 рублей (на Emex)
  
• работа в КатСервис 56: 1 500 рублей
  
• новая сетка грубой очистки: 300–500 рублей
  
• итого: 6 263 рублей
  

• запчасть: 1 155 рублей
  
• работа в Автолайв: 1 000 рублей
  
• сетка грубой очистки: 300 рублей
  
• итого: 2 455 рублей
  

• Авто-Кореец, улица Автомобилистов, 2/1 (второй адрес — улица Карагандинская, 74) — специализированный магазин запчастей для корейских автомобилей. Всегда в наличии расходники и узлы для Hyundai Solaris, включая топливные насосы. Работают ежедневно с 9:00. Это лучший магазин для запчастей на Solaris в Оренбурге по ассортименту
  
• Автолайв, улица Берёзка, 20к2 — магазин-автосервис, запчасти можно купить и сразу установить
  
• ОренЗапчасть, проезд Автоматики, 12/11 — два филиала, рейтинг 4.8 на 2ГИС
  
• Китай-город, Шоссейная улица, 24/2 — более 5000 деталей, находится в автограде
  

• отвёртка крестовая и шлицевая
  
• ключ на 10 для гайки крепления модуля (или специальный съёмник)
  
• плоскогубцы
  
• мультиметр для проверки напряжения на разъёме
  
• чистая ветошь
  
• ёмкость для слива остатков бензина из модуля
  
• новый насос или модуль в сборе
  

• откиньте заднее сиденье — оно крепится на двух защёлках спереди, нужно потянуть вверх
  
• под сиденьем будет лючок, закрытый ковролином — прорежьте крестообразно или отогните
  
• снимите крышку лючка
  
• отсоедините электрический разъём от модуля — обязательно, чтобы не было искры
  
• стравите давление топлива — заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых до остановки из-за нехватки топлива
  
• отсоедините топливные шланги от модуля — два штуцера, запомните какой куда
  
• открутите гайку крепления модуля (8 болтов на 10) или используйте специальный съёмник
  
• аккуратно выньте модуль из бака, не повредите поплавок датчика уровня
  
• если меняете только моторчик — разберите модуль, отсоедините старый моторчик от корпуса, установите новый, замените сетку грубой очистки
  
• если меняете модуль в сборе — установите новый модуль в бак
  
• соберите всё в обратном порядке
  
• заведите двигатель и проверьте на отсутствие течи
  

• не стравливают давление топлива — при отсоединении шлангов бензин брызнет под давлением
  
• не отсоединяют аккумулятор перед работой — искра от разъёма может вызвать возгорание паров бензина
  
• повреждают поплавок датчика уровня при вытаскивании модуля — потом датчик врёт
  
• не заменяют сетку грубой очистки при замене моторчика — новый моторчик забьётся грязью из старой сетки
  
• пересоединяют топливные шланги наоборот — машина не заводится
  

• держите в баке не менее четверти топлива — насос охлаждается бензином, и работа на пустом баке сокращает ресурс в 1.5–2 раза
  
• заправляйтесь на сетевых АЗС — Лукойл, Газпромнефть. Топливо с непроверенных заправок содержит воду и грязь, которые забивают сетку и разрушают насос
  
• меняйте топливный фильтр грубой очистки (сетку) каждые 60 000 км — она стоит 300–500 рублей, но защищает насос от преждевременного износа
  
• при замене топливного фильтра тонкой очистки (арт. 31112-1R000, каждые 60 000 км) обязательно проверяйте состояние сетки грубой очистки
  
• проверяйте напряжение на разъёме насоса — если оно ниже 12 вольт при работающем двигателе, проблема в проводке или реле, и насос работает с перегрузкой
  
• не допускайте попадания воды в бак — зимой конденсат в баке замерзает и может повредить насос
  
• при появлении гула из-под заднего сидения — не откладывайте диагностику, это первый признак износа подшипников насоса
  

Что это за датчик и зачем он нужен
Датчик температуры охлаждающей жидкости на Hyundai Solaris — небольшой терморезистор, который вкручивается в рубашку охлаждения головки блока цилиндров. На Солярисе первого и второго поколения применяется один датчик с тремя контактами: два идут на электронный блок управления двигателем, третий — на приборную панель. То есть один и тот же датчик одновременно кормит данными и ЭБУ, и стрелку температуры на щитке приборов. Это важно понимать, потому что когда он выходит из строя, проблема затрагивает сразу несколько систем.
ЭБУ использует данные о температуре антифриза для корректировки состава топливной смеси, угла опережения зажигания и управления включением вентилятора охлаждения. На холодном двигателе смесь должна быть обогащённой — датчик сообщает блоку, что мотор холодный, и тот льёт больше топлива. По мере прогрева датчик снижает сопротивление, напряжение сигнала падает, ЭБУ обедняет смесь. Если датчик врёт, двигатель либо недополучает топливо и плохо тянет, либо переливает — растёт расход, появляется нагар на свечах, катализатор страдает от богатой смеси.
Оригинальный датчик имеет артикул 39220-38030 (или 39220-38020). Цена оригинала Hyundai/KIA в интернет-магазинах — от 900 до 2000 рублей в зависимости от поставщика. Аналоги дешевле: Era 330632 — около 500 рублей, FENOX TSN22030 — от 400 рублей, AMD.SEN86 — около 700 рублей. На маркетплейсах типа Wildberries или Ozon можно найти и по 250–300 рублей, но качество таких запчастей вызывает вопросы.
Как проявляется поломка датчика температуры ОЖ на Солярисе
Если датчик температуры ОЖ вышел из строя, Hyundai Solaris даст об этом знать довольно быстро. Вот основные симптомы, которые встречаются на этих машинах:

• Стрелка температуры на приборной панели падает в ноль или зашкаливает до 130°C сразу после запуска двигателя
  
• Вентилятор охлаждения радиатора работает постоянно, даже на холодном моторе
  
• Загорается лампа Check Engine, при сканировании определяются ошибки P0115–P0118 или P0128
  
• Двигатель плохо заводится на холодную — схватывает и глохнет, приходится крутить стартер несколько раз
  
• Повышенный расход топлива — добавляется 1–2 литра на 100 км из-за обогащённой смеси
  
• Плавающие обороты на холостом ходу — ЭБУ не понимает реальную температуру и не корректирует топливоподачу
  
• Двигатель долго прогревается, стрелка не доходит до рабочей зоны или, наоборот, ползёт в красную зону
  

• P0115 — неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости. Напряжение выходит за пределы 0,14–4,91 В. Причина: замыкание, обрыв провода, повреждение изоляции.
  
• P0116 — выход сигнала датчика за допустимый диапазон. ЭБУ сравнивает показания с расчётными, и если за 5 минут после холодного пуска температура не поднимается ожидаемым образом — записывается ошибка. Часто связана не только с датчиком, но и с термостатом.
  
• P0117 — низкий уровень сигнала. Напряжение ниже 0,14 В, что соответствует температуре ниже -42°C. Обычно это обрыв в цепи или замыкание сигнальных проводов.
  
• P0118 — высокий уровень сигнала. Напряжение выше 4,91 В. Чаще всего обрыв цепи датчика — ЭБУ видит опорное напряжение и понимает, что датчик отключён.
  
• P0119 — прерывистый сигнал. Ненадёжный контакт в разъёме, окисление, плохая масса.
  

• Подключить OBD-сканер и посмотреть параметр Engine Coolant Temperature (ECT) в реальном времени. На холодном двигателе значение должно быть близко к температуре окружающего воздуха. При прогреве — плавно расти и стабилизироваться на 82–96°C. Если сканер показывает 0°C или 120°C+ — датчик или проводка неисправны.
  
• Проверить напряжение на разъёме датчика. На выключенном зажигании отсоединить разъём, включить зажигание — на сигнальном контакте должно быть 4,5–5,5 В (опорное напряжение от ЭБУ).
  
• Замерить сопротивление датчика мультиметром. На холодном двигателе (20°C) сопротивление должно быть в районе 2–3 кОм. На прогретом (90°C) — около 200–300 Ом. Если сопротивление не меняется при нагреве или обрыв — датчик под замену.
  
• Осмотреть разъём на окисление, загрязнение, повреждение фиксатора. На Солярисе с пробегом более 100 тысяч км часто окисляется масса датчика — это даёт те же симптомы, что и неисправный датчик.
  

• Снять минусовую клемму аккумулятора
  
• Отсоединить разъём датчика
  
• Открутить старый датчик ключом на 19
  
• Быстро вкрутить новый датчик (немного антифриза выльется — подставьте ёмкость)
  
• Подсоединить разъём, вернуть клемму
  
• Завести двигатель и проверить показания
  

• Использовать качественный антифриз. Некачественная охлаждающая жидкость вызывает коррозию металла и окисление контактов датчика. Для Соляриса рекомендуется оригинальный антифриз Hyundai/KIA (арт. 07100-00200), концентрат или готовый.
  
• Менять антифриз каждые 60 тысяч км или 3 года. Старый антифриз теряет антикоррозийные свойства, начинает разъедать контакты.
  
• При замене датчика обязательно заменить уплотнительное кольцо. Старое кольцо может подтекать, и антифриз попадёт на контакты — датчик снова начнёт барахлить.
  
• Проверять разъём датчика при каждом ТО. Окисление контактов — самая частая причина ложных симптомов. Очистить контакты специальным спреем — минутное дело, но может спасти от покупки нового датчика.
  
• Не устанавливать предпусковой подогреватель без грамотного монтажа. Если котёл завязан на штатные датчики температуры, ЭБУ может получать противоречивые данные — прогретый блок и холодный впуск. Это вызывает ошибки по датчику температуры, Check Engine и постоянную работу вентилятора.
  

• Оригинальный датчик 39220-38030 — 1000–2000 рублей
  
• Работа по замене в сервисе — 700–1500 рублей
  
• Диагностика OBD-сканером — 500–1000 рублей (часто входит в стоимость работы)
  
• Долив антифриза при замене — 100–300 рублей