Повышенный шум двигателя на Hyundai Solaris — это то, с чем сталкивается практически каждый владелец этой машины. Кто-то замечает лязг на холодную, кто-то — гул на холостых, кто-то — стрекотание, которое не проходит после прогрева. Причины могут быть разными: от безобидного цокота форсунок до износа цепи ГРМ или разрушения катализатора. Разберём каждую причину с конкретными цифрами, ценами и адресами сервисов, чтобы вы могли понять, что именно шумит у вашего Соляриса и сколько стоит это исправить.
Цепь ГРМ — главная причина шума на холодную
На двигателях G4FA объёмом 1.4 и G4FC объёмом 1.6 семейства Gamma стоит цепной привод ГРМ. Цепь надёжнее ремня, но она не вечная. На Solaris первого поколения (2010–2017 годов) используется втулочно-роликовая цепь, которая по конструкции похожа на мотоциклетную. Она от природы шумная, и лёгкое шелестение цепи — это норма для этих моторов. Но когда цепь растягивается, шум становится金属лическим лязгом, который слышно особенно хорошо при холодном пуске.
Механика простая. Натяжитель цепи гидравлический — он работает от давления масла. Когда машина стоит ночью, масло стекает в поддон, натяжитель опустошается, и цепь провисает. При утреннем запуске, пока давление масла не поднялось, цепь лязгает о башмаки. Если звук длится 1–3 секунды и пропадает — это норма. Если лязг продолжается 5–10 секунд и дольше, цепь уже растянулась и натяжитель не справляется.
По статистике с форумов и из практики сервисов, цепь на G4FA и G4FC ходит от 120 000 до 180 000 км. При городской эксплуатации с частой работой на холостых цепь изнашивается быстрее, потому что натяжитель и башмаки стираются даже на холостых оборотах. Агрессивная езда с резкими разгонами тоже ускоряет растяжение.
Признаки износа цепи ГРМ:

• металлический звон при запуске на холодную, который не сразу пропадает
  
• лёгкий шум в районе клапанной крышки при работе на холостых
  
• плавающие обороты холостого хода
  
• ошибка P0011 (рассинхронизация фаз), P0016 или P0017
  
• повышенный расход топлива без видимых причин
  
• стук со стороны цепи при резком сбросе газа
  

• цепь ГРМ (оригинал 24310-2B000 для 1.4, 24310-2B100 для 1.6) — 4 900–8 000 рублей
  
• натяжитель цепи — 3 200 рублей
  
• передняя направляющая цепи — 1 450 рублей
  
• задняя направляющая цепи — 1 850 рублей
  
• прокладка клапанной крышки — 1 250 рублей
  
• уплотнительные кольца масляного насоса — 400 рублей
  
• моторное масло и фильтр — около 1 000 рублей
  

• АВИС-Моторс (Михайловский проезд, д. 3, стр. 5) — 13 000 рублей за работу, запчасти 10 590 рублей. Итого 23 590 рублей
  
• Токио Сервис (Научный проезд, 14А, стр. 5; ул. Удальцова, 60; Севастопольский пр-т, 95; Лобненская ул., 17) — от 11 840 рублей за работу
  
• АвтоГЕРМЕС (ш. Энтузиастов, 59) — от 12 400 рублей за работу
  
• РОЛЬФ Сервис (ул. Обручева, 27, корп. 1; Ярославское шоссе, 31) — от 25 000 рублей за работу
  

• цокот или стук в верхней части двигателя на холодную, который стихает при прогреве
  
• падение мощности и подёргивания при разгоне (при зажатых клапанах)
  
• повышенный расход топлива на 10–15 процентов
  
• нестабильный холостой ход
  

• Токио Сервис (Научный проезд, 14А, стр. 5) — от 5 760 рублей
  
• Раннинг Моторс (Севастопольский пр., 95Б, стр. 3; Научный проезд, 14А, стр. 7; Лобненская ул., 17, стр. 5) — от 6 600 рублей
  
• АвтоГЕРМЕС (ш. Энтузиастов, 59) — от 2 500 рублей
  
• РОЛЬФ Сервис (ул. Обручева, 27, корп. 1) — от 40 815 рублей
  
• FAVORIT MOTORS (ул. Клары Цеткин, 24) — от 59 250 рублей
  

• дребезжание или звон из-под капота, напоминающий звук сыпучих предметов в металлической банке
  
• падение динамики разгона, двигатель «не тянет» на высоких оборотах
  
• повышенный расход топлива на 1–2 литра
  
• ошибка P0420 (эффективность катализатора ниже порога)
  
• едкий сернистый запах выхлопа
  
• затруднённый запуск и плавающий холостой ход
  

• Замена на оригинальный катализатор — от 35 000 рублей, дорого и не всегда оправданно
  
• Установка универсального металлического катализатора (Евро-4/5) — 15 000–30 000 рублей. Лучший вариант для тех, кто хочет сохранить экологию и защитить мотор
  
• Удаление катализатора с установкой пламегасителя и прошивкой Евро-2 — 8 000–15 000 рублей
  
• Удаление с установкой конусной воронки — 3 000–7 000 рублей
  

• Кволити Моторс (Научный проезд, 14А, стр. 8; Севастопольский пр-т, 95Б, стр. 1; ул. Удальцова, 60; ул. Лобненская, 17, стр. 1) — удаление катализатора, гарантия 2 года
  
• Ramflow (Москва) — замена катализатора на пламегаситель от 1 490 рублей за работу
  
• ZSV Group (Можайское шоссе, 159, корп. 9, пгт Новоивановское) — металлические катализаторы Евро-5 на Solaris, выпускные коллекторы с катализатором
  
• РОЛЬФ Сервис (ул. Обручева, 27, корп. 1) — удаление катализатора от 11 338 рублей
  
• АвтоКатализатор (5 филиалов в Москве) — замена на конусную воронку или металлический катализатор NEGUDIT
  

• нормальный звук — равномерный, объёмный, монотонный, не усиливается при прогреве
  
• проблемный звук — локальный, неравномерный, с металлическим оттенком, усиливается под нагрузкой
  

• гул или свист из области генератора, усиливающийся при нажатии на газ
  
• вибрация генератора, передающаяся на кузов
  
• снижение напряжения в бортовой сети
  
• люфт ротора при покачивании (проверяется при выключенном двигателе)
  

• послушать двигатель на холодную и на горячую — записать звук на видео
  
• проверить уровень и состояние масла — давно ли менялось, нет ли эмульсии
  
• подключить OBD-2 сканер — ошибки P0011, P0016, P0017, P0420 укажут на цепь, CVVT или катализатор
  
• проверить натяжитель приводного ремня — свист на холодную чаще всего оттуда
  
• снять клапанную крышку и проверить выдвижение штока натяжителя цепи — больше 8 мм значит цепь растянута
  
• проверить зазоры клапанов щупами — если пробег больше 90 000 км и не проверялись
  
• послушать генератор и помпму — снять ремень и покрутить шкивы от руки, люфта быть не должно
  
• проверить катализатор на дребезжание — постучать по выпускному коллектору на остывшем двигателе
  
• если стук глухой и не пропадает при прогреве — на буксире в сервис, не заводить
  

• замена цепи ГРМ (работа + запчасти): 22 000–42 000 рублей
  
• регулировка клапанов: 2 500–6 600 рублей (профильный сервис), 40 000–59 000 (дилер)
  
• замена муфты CVVT: 8 000–12 000 рублей
  
• удаление катализатора с пламегасителем: 8 000–15 000 рублей
  
• установка металлического катализатора: 15 000–30 000 рублей
  
• переборка генератора (подшипники + щётки): 5 000–6 500 рублей
  
• замена натяжителя ремня: 3 300–5 500 рублей
  
• замена помпы: 4 900–7 300 рублей
  
• капремонт двигателя (вкладыши, задиры): от 40 640 рублей
  

Какие симптомы выдает Solaris при проблемах с генератором
У меня Solaris 2013 года с двигателем 1.6 G4FC, пробег 198 тысяч километров. Генератор на этих машинах — деталь не вечная, и я столкнулся с его отказом firsthand. Расскажу по порядку, как Hyundai Solaris реагирует на неисправный генератор, чтобы другие владельцы могли вовремя заметить проблему и не встать на трассе с разряженным аккумулятором.
На Solaris первого поколения (2010–2017) с моторами 1.4 G4FA и 1.6 G4FC ставится генератор Valeo мощностью 90 ампер, оригинальные артикулы — 37300-2B101 (ранний выпуск) и 37300-2B510 (поздний выпуск). На рестайлинге с 2014 года встречается вариант на 110 ампер, артикул 37300-2B610. На Solaris второго поколения (с 2017 года) с двигателем 1.4 стоит генератор на 120 ампер. Все они построены по одинаковой схеме: встроенный регулятор напряжения, совмещённый со щёточным узлом, диодный мост, два подшипника и шкив под поликлиновой ремень.
Когда генератор начинает выходить из строя, Solaris не глохнет мгновенно. Реакция происходит постепенно, и если знать симптомы, можно успеть доехать до сервиса. Нормальное напряжение бортовой сети при работающем двигателе — 13,8–14,5 вольт. Если мультиметр на клеммах аккумулятора при заведённом моторе показывает меньше 13,5 вольт — генератор уже не справляется. Если больше 15 вольт — пробит регулятор, и это не менее опасно.
Первые признаки — на что обращать внимание
Симптомы неисправного генератора на Solaris появляются в определённой последовательности:

• загорается лампа аккумулятора на панели приборов. Самый первый и очевидный сигнал. На исправной машине лампа горит при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Если она продолжает гореть или периодически мигает во время движения — генератор не выдаёт нужное напряжение, бортовая сеть питается только от аккумулятора
  
• фары светят тускло, а при нажатии на педаль газа яркость резко возрастает. Это признак нестабильной работы регулятора напряжения — он не держит стабильные 14 вольт, и напряжение гуляет в зависимости от оборотов двигателя
  
• аккумулятор разряжается за ночь или за пару дней стоянки, хотя машина ежедневно эксплуатируется. Если аккумулятор новый, а заряд не восполняется — проблема в генераторе, а не в батарее
  
• при запуске двигателя стартер крутит лениво, будто аккумулятор подсел, хотя вчера вы проехали 50 километров
  
• посторонние звуки из-под капота — свист ремня при запуске или в дождь, гул «как у троллейбуса», шуршание или хруст. Свист — проскальзывает ремень, гул — межвитковое замыкание обмотки статора, шуршание — износ подшипников
  
• электролит в аккумуляторе кипит, запах «тухлых яиц» из-под капота. Это симптом перезаряда — регулятор напряжения пробит, напряжение подскочило до 16–18 вольт. Горят лампочки в фарах, могут выйти из строя электронные блоки управления
  
• электроусилитель руля самопроизвольно отключается, мигают индикаторы ABS и ESP. Электроника Solaris чувствительна к просадкам напряжения — при 11–12 вольт блоки начинают отключаться
  
• в магнитоле появляется фон или гул, меняющийся с оборотами двигателя. Это косвенный признак пробоя диодного моста — переменная составляющая тока прорывается в бортовую сеть
  

• щётки генератора — графитовые стержни, которые прижимаются к контактным кольцам ротора. Со временем стираются, контакт ослабевает. Симптомы: мерцание приборной панели на кочках, пропадание зарядки на неровной дороге, плавающее напряжение. На пробеге 100–120 тысяч щётки обычно изношены до критического минимума. Щёточный узел на Solaris совмещён с регулятором напряжения и меняется как единый блок
  
• регулятор напряжения — электронная схема, поддерживающая напряжение в диапазоне 13,8–14,5 вольт. При выходе из строя либо пропадает зарядка полностью, либо уходит в перезаряд. Самая опасная поломка — перезаряд, потому что за полчаса езды можно убить аккумулятор и спалить лампы
  
• диодный мост — шесть диодов, преобразующих переменный ток в постоянный. При пробое одного-двух диодов зарядка становится нестабильной, напряжение скачет, в магнитоле появляется фон. При полном пробое генератор перестаёт заряжать
  
• подшипники — передний (со стороны шкива) и задний. Износ проявляется гулом, вибрацией, шуршанием. Если заклинит — ремень порвётся, и Solaris останется без генератора, помпы и кондиционера одновременно
  
• контактные кольца ротора — медные дорожки, по которым работают щётки. Со временем изнашиваются, появляются борозды. Если борозды глубокие — щётки стираются быстрее, а контакт становится нестабильным
  
• ремень генератора — поликлиновой, артикул 25212-2B000 (6PK2137 для Solaris с ГУР и кондиционером). Ресурс — 60–80 тысяч км. Признаки износа: трещины, расслоение, свист при запуске
  

• генератор в сборе, оригинал Hyundai/Kia 37300-2B101 — от 18 712 рублей на Exist, от 19 800 рублей в АвтоАльянс, от 14 337 рублей на OZON
  
• генератор в сборе, оригинал 37300-2B510 — от 10 445 рублей на Автопитере, от 23 099 рублей на Емексе
  
• генератор в сборе, аналог StartVOLT LG 08L4 — от 14 270 рублей в магазине Тачка.Ру, от 12 507 рублей на OZON
  
• генератор в сборе, аналог Taeil 37300-2B510 — от 8 814 рублей на Автопитере (бюджетный корейский вариант)
  
• генератор восстановленный — от 11 720 рублей на Exist
  
• регулятор напряжения со щётками, оригинал 37370-2A400 — от 4 898 рублей на Part-Kom, от 5 103 рублей на Емексе
  
• регулятор напряжения со щётками, аналог AMD.EL693 — от 1 574 рублей на Автопитере
  
• регулятор напряжения со щётками, аналог StartVOLT VRR 0804 — от 1 896 рублей на OZON
  
• диодный мост, оригинал 37360-2B100 — от 1 880 рублей на WildBerries
  
• диодный мост, аналог StartVOLT VDB08L5 — от 988 рублей в АвтоАльянс, от 1 384 рублей на Емексе
  
• диодный мост, аналог LYNXauto EA-8016 — от 2 785 рублей в Тачка.Ру
  
• подшипники генератора комплект, NSK 6202DDUCM + 6303DDUCM — от 394 рублей на WildBerries, от 1 200 рублей на OZON за комплект NSK
  
• подшипник задний, оригинал 37342-37400 — от 394 рублей на WildBerries
  
• подшипник передний, оригинал 37334-2C110 — от 287 рублей на Авито
  
• ремень генератора, оригинал 25212-2B000 (6PK2137) — от 1 151 до 1 660 рублей на OZON и WildBerries
  
• ремень генератора, аналог Dongil 6PK2137 — от 1 445 рублей на OZON
  
• контактные кольца (коллектор ротора), аналог Krauf ASV0090KS — от 300 рублей на OZON
  
• щётки генератора, аналог Cargo SVX72 — от 219 рублей на OZON
  

• АМ+, ул. Ибрагимова, 31 — замена генератора от 2 250 рублей, ремонт генератора от 3 000 рублей, замена щёток от 1 200 рублей, замена подшипника от 2 700 рублей, замена ремня генератора от 1 200 рублей
  
• Кволити Моторс, Севастопольский пр-т, 95Б с.1 — замена генератора от 1 920 рублей, ремонт генератора от 3 840 рублей, замена подшипника от 3 520 рублей, замена щёток от 3 040 рублей, замена муфты от 3 040 рублей. Диагностика 490 рублей, при ремонте бесплатно. Гарантия 2 года. Дополнительные адреса: ул. Удальцова 60, ул. Лобненская 17 с.1, Научный проезд 14А с.8
  
• Раннинг Моторс, Севастопольский пр-т — снятие и установка генератора 5 800 рублей, ремонт генератора от 4 820 рублей, замена генератора от 1 760 рублей
  
• АвтоГЕРМЕС, ш. Энтузиастов (официальный дилер) — замена генератора от 3 360 рублей, ремонт генератора от 5 400 рублей
  
• Агрегат Моторс — снятие и установка генератора от 1 800 рублей, ремонт от 700 рублей, замена регулятора 700 рублей, замена диодного моста 900 рублей, замена подшипника 900 рублей. Диагностика 500 рублей, при ремонте бесплатно
  
• FIT Service, Северный бульвар, 9А с.2 — замена от 1 500 рублей, десятки филиалов по Москве
  
• Токио Сервис, Севастопольский пр-т, 95Б — нормочас 1 600 рублей, дешевле дилера до 50 процентов, гарантия 2 года
  

• регулятор напряжения со щётками AMD.EL693: 1 574 рубля
  
• итого: 1 574 рубля
  

• снятие и установка в Агрегат Моторс: 1 800 рублей
  
• замена подшипников: 900 рублей
  
• замена щёток (регулятора): 700 рублей
  
• комплект подшипников NSK: 1 200 рублей
  
• регулятор напряжения оригинал 37370-2A400: 4 898 рублей
  
• итого: 9 498 рублей
  

• ремонт генератора в Кволити Моторс: 3 840 рублей
  
• снятие и установка: 1 920 рублей
  
• диагностика: бесплатно при ремонте
  
• регулятор напряжения оригинал: 4 898 рублей
  
• диодный мост оригинал 37360-2B100: 1 880 рублей
  
• комплект подшипников NSK: 1 200 рублей
  
• контактные кольца Krauf: 300 рублей
  
• итого: 14 038 рублей
  

• генератор Taeil 37300-2B510: 8 814 рублей
  
• замена в АМ+: 2 250 рублей
  
• итого: 11 064 рубля
  

• генератор Hyundai/Kia 37300-2B510: 10 445 рублей
  
• замена в FIT Service: 1 500 рублей
  
• итого: 11 945 рублей
  

• мультиметром замерить напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе — норма 12,2–12,6 вольт. Потом завести двигатель, включить дальний свет, кондиционер, обогрев стекла — и снова замерить. Норма при работающем двигателе с включёнными потребителями — не ниже 13,5 вольт. Если 12 и ниже — генератор не работает
  
• проверить натяжение ремня — прогиб при нажатии пальцем посередине между шкивами не должен превышать 10–15 мм. Если больше — ремень прослаблен, нужно подтянуть или заменить
  
• снять провод с разъёма регулятора напряжения на задней крышке генератора и проверить наличие напряжения на контакте L — должен быть плюс при включённом зажигании. Если нет — проблема в проводке или предохранителе
  
• прислушаться к генератору на работающем двигателе — гул, хруст, шуршание означают износ подшипников
  

• менять ремень генератора каждые 60–80 тысяч км, не дожидаясь обрыва. Оригинальный ремень 25212-2B000 стоит 1200 рублей, замена — 1200 рублей
  
• проверять натяжение ремня при каждом ТО. Слабое натяжение — проскальзывание, износ шкива, падение зарядки. Сильное — нагрузка на подшипники генератора
  
• менять подшипники превентивно на 120–150 тысячах, даже если не гудят. Ремонт обойдётся в 1200 рублей за подшипники плюс 2700 рублей за работу. Если заклинит — порвёт ремень, потеряете помпу и кондиционер
  
• проверять напряжение мультиметром раз в три месяца — на заведённом двигателе должно быть 13,8–14,5 вольт
  
• не мыть двигатель под давлением в районе генератора — вода внутрь убивает диодный мост и регулятор
  
• следить за утечками масла — если масло попадает на ремень и генератор, ремень проскальзывает, а внутри генератора к маслу прилипает пыль, забивает щётки и контактные кольца
  

• АМ+, ул. Ибрагимова, 31 — лучший бюджетный сервис для Hyundai в Москве. Замена от 2250 рублей, ремонт от 3000 рублей. Специализация на корейских авто
  
• Кволити Моторс, Севастопольский пр-т, 95Б — лучший по качеству и гарантии. Сеть из четырёх техцентров, гарантия 2 года, можно присутствовать при ремонте. Диагностика 490 рублей
  
• Агрегат Моторс — лучший для ремонта генератора без снятия с машины. Снятие/установка от 1800 рублей, точечные замены узлов от 700 рублей. Профиль — ремонт генераторов и стартеров
  
• Токио Сервис, Севастопольский пр-т, 95Б — лучшая гарантия, 2 года. Нормочас 1600 рублей, дешевле дилера до 50 процентов
  
• FIT Service, Северный бульвар, 9А — лучшая сеть по охвату. Десятки филиалов по всей Москве
  

Заводской регламент Hyundai предписывает менять масло в двигателях Solaris каждые 15 000 км или раз в 12 месяцев — что наступит раньше. Эта цифра стоит в сервисной книжке, на неё ориентируются официальные дилеры, и многие владельцы строго ей следуют. Но если копнуть глубже и пообщаться с мотористами, которые разбирают двигатели G4FA и G4FC, картина меняется. Практика показывает, что 15 000 км для городских условий — это предел, после которого масло уже не защищает двигатель, а просто числится в картере. Вопрос в том, стоит ли менять масло чаще, чем рекомендовано, и если да, то насколько.
Почему 15 000 км — это не для всех
Цифра в 15 000 км появилась не из расчёта надёжности двигателя, а из маркетинговых соображений. Производителю выгодно показывать низкую стоимость владения, а межсервисный интервал — один из ключевых параметров, на который смотрят покупатели при выборе автомобиля. В Европе и Корее, где преобладают езда по трассам, качественное топливо и умеренный климат, 15 000 км действительно работают. Но российская реальность — это пробки, короткие поездки на 3–5 км, зимние прогревы, низкое качество бензина на отдельных АЗС и перепады температур от плюс 35 летом до минус 35 зимой.
Масло в двигателе деградирует не столько по пробегу, сколько по моточасам — фактически по времени работы двигателя. Один моточас — это один час работы мотора на холостом ходу или под нагрузкой. Если вы едете по чистой трассе со скоростью 90 км/час, то 15 000 км — это примерно 167 моточасов. Но если вы толкаетесь в городских пробках со средней скоростью 20 км/час, те же 15 000 км — это уже 750 моточасов. Разница в нагрузке на масло — почти пятикратная.
Масла с допуском ILSAC GF-5/GF-6, которые рекомендованы для Solaris, рассчитаны примерно на 200–250 моточасов работы. Масла с допуском ACEA A5/B5 держат до 300 моточасов. Всё, что свыше — масло теряет щелочное число, моющие присадки срабатываются, зольность растёт, начинается образование лака на стенках цилиндров и поршнях. Поэтому при городской езде масло нужно менять не по пробегу, а по моточасам — или, если счётчика моточасов нет, ориентироваться на 7 500–10 000 км пробега.
Признаки того, что интервал замены нужно сократить:

• большая часть пробега — городские поездки с частыми остановками и работой на холостом ходу
  
• поездки на короткие дистанции до 5–7 км, когда двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры
  
• зимняя эксплуатация с длительными прогревами
  
• использование автозапуска
  
• частая езда с полной загрузкой или прицепом
  
• заправка на непроверенных АЗС
  

• Масло ZIC X7 5W-30 (4 л) — 2 600–3 000 рублей
  
• Масло Shell Helix Ultra 5W-30 (4 л) — 3 500–5 000 рублей
  
• Масло Hyundai Xteer Gasoline G700 5W-30 (4 л) — 2 000–2 500 рублей
  
• Масло Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 (4 л) — 1 200–2 000 рублей
  
• Масляный фильтр Hyundai/Kia 26300-35503 — 300–550 рублей
  
• Аналог фильтра SAT ST-26300-35503 — 238 рублей
  
• Шайба сливной пробки Hyundai/Kia 21513-23001 — 50–80 рублей
  

• Токио Сервис (Научный проезд, 14А, стр. 5) — от 1 400 рублей
  
• Токио Сервис (ул. Удальцова, 60) — от 1 600 рублей
  
• Токио Сервис (Севастопольский проспект, 95Б) — от 1 400 рублей
  
• FAVORIT MOTORS (ул. Клары Цеткин, 24) — от 1 500 рублей
  
• Марс Моторс (официальный техцентр Hyundai) — от 5 700 рублей
  
• FIT Service (ул. Николая Старостина, 4) — от 1 200 рублей
  
• Самостоятельная замена — 0 рублей
  

• Масло ZIC X7 5W-30: 10 × 2 800 = 28 000 рублей
  
• Фильтр: 10 × 400 = 4 000 рублей
  
• Шайба: 10 × 60 = 600 рублей
  
• Работа в сервисе: 10 × 1 400 = 14 000 рублей
  
• Итого: 46 600 рублей
  

• Масло ZIC X7 5W-30: 20 × 2 800 = 56 000 рублей
  
• Фильтр: 20 × 400 = 8 000 рублей
  
• Шайба: 20 × 60 = 1 200 рублей
  
• Работа в сервисе: 20 × 1 400 = 28 000 рублей
  
• Итого: 93 200 рублей
  

• Масло: 20 × 2 800 = 56 000 рублей
  
• Фильтр: 20 × 400 = 8 000 рублей
  
• Шайба: 20 × 60 = 1 200 рублей
  
• Работа: 0 рублей
  
• Итого: 65 200 рублей
  

• Масло: 20 × 1 200 = 24 000 рублей
  
• Фильтр: 20 × 400 = 8 000 рублей
  
• Шайба: 20 × 60 = 1 200 рублей
  
• Итого: 33 200 рублей
  

• ZIC X7 5W-30 API SP ILSAC GF-6 (4 л) — 2 600–3 700 рублей. Честная синтетика на базе Yubase, один из лучших вариантов по соотношению цена/качество. Покупать можно в Rossko (75 магазинов по Москве), Автодок, Автопитер, OZON
  
• Shell Helix Ultra 5W-30 (4 л) — 3 500–5 000 рублей. Заводская заливка на конвейере в Санкт-Петербурге. Доступен в АВТОМАГ (19 магазинов в Москве), Rossko, Wildberries
  
• Hyundai Xteer Gasoline G700 5W-30 (4 л) — 2 000–2 500 рублей. Оригинальное масло Hyundai, продаётся в Exist, Автодок, Яндекс Маркет
  
• Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 (4 л) — 1 200–2 000 рублей. Российское масло с допуском API SP, на акциях в супермаркетах Metro бывает по 1 000 рублей за 4 литра. Лучший бюджетный вариант для частой замены
  
• Kixx GX7 SP 5W-30 (4 л) — 2 000–2 500 рублей. Корейское масло от GS Caltex, хороший пакет присадок
  

• Rossko — 75 магазинов в Москве, оригиналы и проверенные аналоги, есть в наличии
  
• Автодок — ул. Большая Сухаревская, 16/18, стр. 1 и другие адреса
  
• Exist — крупная сеть, много предложений от разных поставщиков
  
• OZON и Яндекс Маркет — но только у официальных дилеров бренда, не у ноунейм-продавцов
  
• Metro Cash & Carry — бывает масло Lukoil по акциям
  

• Масла ILSAC GF-5/GF-6 (ZIC X7, Shell Helix, Hyundai Xteer, Lukoil Genesis) — 200–250 моточасов
  
• Масла ACEA A5/B5 (Shell Helix Ultra A5/B5, Valvoline SynPower) — 250–300 моточасов
  
• Масла ACEA A3/B4 (Shell Helix HX8 A3/B4) — до 300 моточасов
  

• Токио Сервис — три адреса: Научный проезд, 14А, стр. 5 (м. Калужская); ул. Удальцова, 60 (м. Мичуринский проспект); Севастопольский проспект, 95Б, стр. 5 (м. Беляево). Замена масла — от 1 400 рублей. Специализируются на корейских и японских авто, дают гарантию 2 года на работы. Один из лучших вариантов по соотношению цены и качества
  
• FIT Service — ул. Николая Старостина, 4; ул. Базовская, 15А; ул. Барышиха, владение 59. Замена масла — от 1 200 рублей. Крупная федеральная сеть, стандартный прайс
  
• FAVORIT MOTORS — ул. Клары Цеткин, 24. Замена масла — от 1 500 рублей. Официальный дилер Hyundai, оригинальные масла и запчасти
  
• Марс Моторс — официальный техцентр Hyundai. Масляный сервис — от 5 700 рублей. Дорого, но с полным дилерским обслуживанием и гарантией
  
• СТО Фильтр — сеть из 23 точек по Москве, федеральная сеть, использует масла Valvoline. Цены — средние по рынку
  
• Авантайм — ул. Дмитрия Ульянова, 7Б. Экспресс-замена масла — от 2 100 рублей. Фиксированная стоимость, оговорённая до начала работ
  

• Liqui Moly Engine Flush — 5-минутная промывка, цена 600–800 рублей. Заливается в старое масло перед заменой, двигатель работает 5 минут на холостых, затем масло сливается
  
• ZIC FLUSH — промывочное масло, цена 500–700 рублей. Сливается старое масло, заливается промывочное, двигатель работает 10–15 минут, затем сливается промывочное и заливается свежее
  
• Лавр 5-минутная промывка — цена 300–400 рублей, бюджетный вариант
  

• «Присадки не успевают сработаться» — это миф. Присадки в масле не «настраиваются» под двигатель, они работают с первой минуты. У свежего масла пакет присадок на 100%, у отработавшего 7 500 км — на 50–60%. Масло с 50% присадок работает хуже, чем свежее.
  
• «Частая замена — развод дилера на деньги» — если менять самостоятельно, дилер тут ни при чём. А если в сервисе — то 1 400 рублей за замену масла раз в 7 500 км это не «развод», это нормальная стоимость работ.
  
• «Двигатель и так проходит 300 000 км на интервале 15 000» — некоторые проходят, это правда. Но статистика показывает, что двигатели с интервалом 7 500 км до капремонта ходят в среднем на 80 000–100 000 км дольше, чем с интервалом 15 000. При стоимости капремонта G4FC от 80 000 рублей, экономия на масле обходится дороже.
  
• «Дорогое масло раз в 15 000 лучше дешёвого раз в 7 500» — лабораторные анализы отработанного масла показывают обратное. Дешёвое масло с высоким щелочным числом (Lukoil Genesis, ZIC X7) к 7 500 км ещё сохраняет 50% свойств, а дорогое масло к 15 000 уже полностью сработано. Лучший подход — частая замена любого качественного масла.
  

Почему катализатор на Solaris — больная тема
На двигателях Gamma — G4FA объёмом 1.4 и G4FC объёмом 1.6, которые ставились на Hyundai Solaris первого поколения с 2010 по 2017 год, катализатор встроен прямо в выпускной коллектор. Он привинчен к головке блока цилиндров, вплотную к выпускным окнам. Это сделано для быстрого прогрева — катализатор выходит на рабочую температуру за полторы-две минуты после запуска. Но у такой конструкции есть обратная сторона: когда керамические соты начинают разрушаться, пыль и осколки керамики через такт перекрытия клапанов затягивает обратно в цилиндры. Керамика работает как абразив, стачивает хон, появляются задиры. Дальше — масложор 500–800 грамм на 1000 км, падение компрессии, капитальный ремонт.
На Solaris второго поколения (с 2017 года) ставят два катализатора — один в коллекторе, второй под днищем. Но проблема та же: первый, коллекторный, точно так же сыплется и убивает мотор. Заводской артикул коллекторного катализатора для Solaris 1 поколения — 285102BCB0. Новый оригинал стоит от 94 000 до 152 000 рублей — сумма сопоставимая со стоимостью б/у двигателя. Поэтому абсолютное большинство владельцев выбирают удаление с заменой на пламегаситель или металлический аналог.
Признаки засорения катализатора на Hyundai Solaris появляются не сразу. Сначала симптомы смазанные, и многие владельцы списывают их на плохой бензин, грязный дроссель или старые свечи. Но если знать, на что обращать внимание, можно поймать проблему до того, как керамика полетит в цилиндры.
Первые симптомы — на что обращать внимание
Засорение катализатора на Solaris развивается постепенно. Вот порядок, в котором обычно появляются признаки:

• потеря тяги на низких оборотах — давишь педаль, а отклика нет, машина «тупит» при разгоне. Особенно заметно на моторе 1.6 при обгонах на трассе — нажимаешь газ в пол, а Solaris не ускоряется. Забитые соты не пропускают выхлоп, растёт противодавление, цилиндрам тяжелее продуться
  
• рост расхода топлива на 1–2 литра без изменения стиля езды. Смесь пересчитывается по показаниям верхнего кислородного датчика, а он видит уже перекошенную картину
  
• шелест или звук «сыплющегося песка» из-под капота, особенно на прогретом моторе при резком нажатии газа. Это звук осыпающейся керамики внутри катализатора
  
• загорается Check Engine, сканер показывает ошибку P0420 — «эффективность катализатора ниже порогового уровня». На Solaris эта ошибка часто уходит после сброса и возвращается через 100–300 км — это верный признак, что дело не в датчике
  
• едкий, сернисто-металлический запах выхлопа, особенно на холодную. Пахнет не как обычный выхлоп прогретой машины
  
• затяжной пуск и плавающий холостой ход. Пусковой режим требует продуваемого выпуска, а забитый кат-коллектор работает как пробка
  
• звук выхлопа становится глухим, бубнящим — как будто человек с насморком разговаривает
  

• считать все ошибки OBD-II сканером — не только P0420, но и P0130–P0141 (лямбды), P0300–P0304 (пропуски зажигания), P0171 / P0174 (бедная смесь). Если есть пропуски — сначала чиним систему зажигания и топливоподачи, потом разбираемся с катализатором
  
• измерить противодавление выхлопа манометром. Для этого выкручивают верхний лямбда-зонд и вкручивают на его место манометр через переходник. Норма — не выше 0,3 атм при 2500 об/мин. Если выше 0,5 атм — катализатор забит
  
• сделать эндоскопию — просмотреть соты катализатора через отверстие лямбда-зонда с помощью видеоэндоскопа. Это самый наглядный способ увидеть, целы ли соты или уже разрушены
  
• проверить лямбда-зонды на графике — на исправном катализаторе второй датчик даёт ровный сигнал. Если он «скачет» как первый — керамика разрушена
  

• Лёха Выхлоп, Олений вал, 7 стр.5 — эндоскопия катализатора от 2500 рублей. Можно присутствовать при диагностике и лично увидеть состояние сот на экране
  
• Ramflow, Поклонная улица, 11 стр.6 (метро Кутузовская) — диагностика катализатора бесплатно, включая эндоскопию и расшифровку ошибок ЭБУ
  
• Avantime, улица Дмитрия Ульянова, 7Б — эндоскопия цилиндров от 3000 рублей, осмотр цилиндров и клапанов
  
• АвтоКатализатор — эндоскопия 4000 рублей, но при условии дальнейших работ со скидкой 2000 рублей
  

• пропуски зажигания — несгоревшее топливо попадает в катализатор, воспламеняется там, температура сот подскакивает до 1000 градусов, керамика спекается и разрушается. Причина: изношенные свечи, неисправные катушки зажигания
  
• масложор — масло попадает в выпуск, догорает в катализаторе, забивает ячейки сажей. Каждые 500 грамм масла на 1000 км сокращают ресурс катализатора в 2–3 раза
  
• некачественный бензин — высокое содержание серы и металлов отравляет каталитическое покрытие
  
• езда на непрогретом моторе — пока катализатор холодный, несгоревшее топливо оседает на сотах
  
• богатая смесь — при неисправном датчике кислорода или регуляторе давления топлива форсунки льют больше бензина, чем нужно
  

• MG-Race для Solaris 1.6 (2010–2017) — от 1300 до 2400 рублей на WildBerries и в официальном магазине
  
• MG-Race для Solaris 1.4 (2010–2017) — от 1600 рублей
  
• Euroex коллекторный пламегаситель — от 1750 рублей на Дроме
  
• AMD пламегаситель — от 2050 рублей
  

• Токио Сервис, Севастопольский пр-т, 95Б — удаление и замена катализатора от 1200 рублей за работу. Дополнительно: сварка пламегасителя около 2000 рублей, прошивка ЭБУ — отдельно. Гарантия 2 года, дешевле дилера до 40%
  
• Кволити Моторс, ул. Удальцова, 60 (а также на Лобненской 17 стр.1, Научном проезде 14А стр.8, Севастопольском 95Б) — замена катализатора от 1500 рублей, диагностика 490 рублей, гарантия 2 года. Лучший сервис по качеству обслуживания, сеть из четырёх техцентров
  
• GM-City, МКАД 43-й км, вл.1 стр.1 — работа от 1500 рублей. Специализация на корейцах 15+ лет, рейтинг 5,0 на Яндекс Картах
  
• STX Performance, Нагорная улица, 11А, посёлок Битца (МКАД 32-й км) — комплексное удаление катализатора с прошивкой под Евро-2 от 4900 рублей. Второй адрес: Джамгаровская улица, 3 стр.2
  
• АвтоГЕРМЕС (официальный дилер), шоссе Энтузиастов — замена катализатора от 1300 рублей
  

• пламегаситель MG-Race: 1500 рублей
  
• работа по удалению и установке: 2000–3000 рублей
  
• прошивка ЭБУ под Евро-2: 5000–10000 рублей
  
• итого: 8500–14500 рублей
  

• NEGUDIT 101 серия (работа + деталь): 22 000 рублей
  
• NEGUDIT 102 серия (работа + деталь): 25 000 рублей
  

• менять свечи каждые 30 000 км — комплект NGK LZKR6B-10E стоит от 800 рублей, это защита от пропусков зажигания
  
• менять катушки зажигания при первых симптомах — пропуск в одном цилиндре за неделю может спечь соты. Катушка стоит от 1500 рублей
  
• не ездить на непрогретом моторе — первые 3–5 км после старта держать обороты до 2500
  
• заправляться на брендовых АЗС — Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. В бензине этих сетей меньше серы и металлов
  
• следить за расходом масла — если мотор начал есть больше 300 грамм на 1000 км, пора выяснять причину. Масло в выхлопе убивает катализатор быстрее всего
  
• не запускать двигатель с подсевшим аккумулятором — при долгой прокрутке несгоревшее топливо летит в катализатор
  
• проверять катализатор эндоскопом на 80–100 тысячах — если соты начинают трескаться, пора удалять превентивно
  

• GM-City, МКАД 43-й км, вл.1 стр.1 — лучший бюджетный сервис для корейцев. Работа от 1500 рублей, 15 лет опыта, рейтинг 5,0 на Яндекс Картах. Удобно расположен у метро Генерала Тюленева
  
• Кволити Моторс, ул. Удальцова, 60 — лучший по качеству. Сеть из четырёх техцентров, гарантия 2 года, можно присутствовать при ремонте. Диагностика 490 рублей
  
• Токио Сервис, Севастопольский пр-т, 95Б — лучшая гарантия, 2 года. Специализация на корейских и японских авто, дешевле дилера до 40 процентов. Три филиала в Москве
  
• STX Performance, Нагорная 11А, Битца — лучший для комплексного удаления с прошивкой. От 4900 рублей под ключ, два адреса: на юге (Битца) и севере (Джамгаровская 3 стр.2)
  
• Лёха Выхлоп, Олений вал 7 стр.5 — лучшая эндоскопия. От 2500 рублей, можно лично увидеть состояние сот на экране
  
• Ramflow, Поклонная 11 стр.6 — бесплатная диагностика выхлопной системы, включая эндоскопию и расшифровку ошибок
  

Когда стрелка температуры на Hyundai Solaris не поднимается выше первого деления, а печка дует холодным даже после 20 минут езды — первый подозреваемый это термостат. Эта деталь небольшая, недорогая, но критически важная для нормальной работы двигателя. И когда она выходит из строя, вопрос замены встаёт ребром: сколько времени это займёт, можно ли сделать самому и во сколько обойдётся обращение в сервис. Я поменял термостат на своём Солярисе и помог с этим нескольким знакомым, так что расскажу всё от и до, с конкретными цифрами и ценами.
Что такое термостат и зачем он нужен
Термостат на Hyundai Solaris — это клапан, который регулирует поток антифриза между двигателем и радиатором. Пока двигатель холодный, термостат закрыт, и антифриз циркулирует по малому кругу — только внутри блока цилиндров и печки. Это позволяет мотору быстро прогреться до рабочей температуры. Когда антифриз нагревается до температуры открытия термостата, клапан начинает открывать большой круг, пуская жидкость через радиатор, где она охлаждается.
На Hyundai Solaris первого поколения (2010–2017 годов выпуска) с двигателями 1.4 G4FA и 1.6 G4FC оригинальный термостат имеет артикул 25500-2B000 и температуру открытия 82 градуса. На втором поколении (с 2017 года) используется термостат с артикулом 25500-03850, и температура открытия у него 88 градусов. Оба термостата внешне одинаковые и устанавливаются в один и тот же корпус, но работают по-разному.
Термостат может выйти из строя двумя способами: заклинить в открытом положении или в закрытом. Если в открытом — двигатель не прогревается, печка греет слабо, расход топлива растёт на 15–20 процентов. Если в закрытом — двигатель перегревается, что гораздо опаснее и может привести к повреждению головки блока цилиндров. Чаще всего термостат заклинивает в открытом положении, и именно с этим сталкивается большинство владельцев Solaris.
Сколько времени занимает замена
Это, пожалуй, главный вопрос, который волнует всех, кто столкнулся с проблемой. Ответ зависит от того, кто меняет и в каких условиях.
В профессиональном автосервисе замена термостата на Hyundai Solaris занимает от 1 до 1,5 часов. Это включает:

• снятие декоративной накладки двигателя (2 минуты)
  
• демонтаж корпуса воздушного фильтра (10–15 минут)
  
• слив антифриза (10–15 минут)
  
• снятие патрубков и откручивание корпуса термостата (15–20 минут)
  
• установку нового термостата с прокладкой (10 минут)
  
• сборку всего в обратном порядке (15–20 минут)
  
• заливку антифриза и удаление воздушной пробки (10–15 минут)
  

• AvtoALL — 1 250 рублей за оригинал
  
• Exist — от 896 рублей за оригинал Hyundai/Kia, от 319 рублей за аналог BM
  
• OZON — от 439 рублей за аналоги, от 856 рублей за оригинал
  
• Автопитер — от 344 рублей за Hyundai/Kia, от 604 рублей за аналог Dar
  

• Gates TH21992 — около 1 335 рублей
  
• Vernet TH6393.85 — около 915 рублей
  
• Luzar LT0822 — около 817 рублей
  
• AMD.TER37 — около 1 016 рублей (на OZON со скидкой 51%)
  

• АвтоГЕРМЕС — официальный дилер, шоссе Энтузиастов, 59. Замена термостата — от 3 700 рублей за работу. Плюс запчасти и антифриз по дилерским ценам. Итого выйдет около 7 000–8 000 рублей. Плюс этого варианта — оригинальные запчасти, гарантия, опытные мастера. Минус — дорого
  
• РОЛЬФ Сервис — официальный дилер, два адреса: ул. Обручева, 27, корп. 1 и Ярославское шоссе, 31. Замена термостата — от 11 791 рублей. Это самый дорогой вариант, но качество работы на высшем уровне
  
• Токио Сервис — сеть автосервисов, адреса: Научный проезд, 14А, стр. 5 (м. Калужская); Лобненская ул., 17, стр. 3 (м. Алтуфьево); Севастопольский пр-т, 95, стр. 5 (м. Беляево). Замена термостата — от 1 200 рублей. Специализируются на японских и корейских автомобилях, дают гарантию 2 года на слесарные работы. Один из лучших вариантов по соотношению цены и качества
  
• Раннинг Моторс — сеть специализированных сервисов Hyundai, адреса: Севастопольский пр., 95Б, стр. 3; Научный проезд, 14А, стр. 7; Лобненская ул., 17, стр. 5. Замена термостата без антифриза — от 1 240 рублей, с антифризом — от 2 200 рублей. Это профильный сервис Hyundai Solaris, знают эти машины досконально
  
• BARS-AUTO — автосервис, дер. Дурыкино, 73А (Красногорский район). Замена термостата — 1 800 рублей. Специализируются на Opel, Chevrolet, Hyundai, Kia, Daewoo, Renault, Lada. Норма-час — 900 рублей
  

• Работа: 3 700 руб
  
• Термостат оригинал 25500-2B000 (дилерская цена): 2 500 руб
  
• Антифриз (долив 2 л, дилерская цена): 1 600 руб
  
• Итого: 7 800 руб
  

• Работа: 11 791 руб
  
• Термостат оригинал (дилерская цена): 3 500 руб
  
• Антифриз (долив 2 л): 1 600 руб
  
• Итого: 16 891 руб
  

• Работа: 1 200 руб
  
• Термостат оригинал 25500-2B000: 1 000 руб
  
• Антифриз (долив 2 л, CoolStream A-110): 1 200 руб
  
• Итого: 3 400 руб
  

• Работа: 2 200 руб
  
• Термостат оригинал: 1 000 руб
  
• Итого: 3 200 руб
  

• Термостат оригинал 25500-2B000 (AvtoALL): 1 250 руб
  
• Антифриз (3 л, Sintec Lux G12++): 1 200 руб
  
• Прокладка (если не в комплекте): 500 руб
  
• Итого: 2 950 руб
  

• Термостат AMD.TER37 (OZON): 1 016 руб
  
• Антифриз (3 л): 1 200 руб
  
• Итого: 2 216 руб
  

• Не забудьте слить антифриз перед снятием корпуса термостата. Если открутите крышку на полном баке — антифриз хлынет на генератор и ремень. Лучший способ — слить через пробку радиатора заранее
  
• Обязательно замените прокладку. Старая прокладка, даже если выглядит целой, уже обжата и не даст герметичного соединения. Без новой прокладки антифриз будет подтекать, и придётся переделывать
  
• Не перетягивайте болты корпуса. Корпус пластиковый (или алюминиевый на некоторых моделях), и при перетяжке может треснуть. Момент затяжки — около 10 Нм, от руки ключом без рывков
  
• Правильно ориентируйте термостат. На нём есть выступ/штырь, который должен войти в паз в корпусе. Если поставить наоборот, клапан не будет открываться правильно
  
• После заливки антифриза обязательно удалите воздушную пробку. Заведите двигатель, дайте поработать 5–10 минут, периодически подгазовывая до 2 500 оборотов. Если печка дует холодным — в системе воздух. Прожмите верхний и нижний патрубки радиатора рукой, воздух выйдет через расширительный бачок
  
• Не смешивайте антифризы разных цветов и спецификаций. Если был залит розовый Hyundai LLC — доливайте такой же или CoolStream A-110. Если зелёный — доливайте зелёный G12++
  

• Время замены в сервисе: 1–1,5 часа
  
• Время самостоятельной замены: 2–3 часа (первый раз), 1–1,5 часа (с опытом)
  
• Оригинальный термостат 1-го поколения: 25500-2B000, 82°C, цена 896–1 250 рублей
  
• Оригинальный термостат 2-го поколения: 25500-03850, 88°C, цена 1 250 рублей
  
• Лучший бюджетный аналог: AMD.TER37, 654–1 016 рублей
  
• Лучший аналог среднего сегмента: Gates TH21992, 1 335 рублей
  
• Прокладка: в комплекте с оригиналом, отдельно — 500–700 рублей
  
• Антифриз на долив: 2–3 литра, 700–2 100 рублей
  
• Работа в независимом сервисе: 1 000–2 200 рублей
  
• Работа у дилера: 3 700–11 791 рублей
  
• Полная стоимость у дилера (АвтоГЕРМЕС): 7 800 рублей
  
• Полная стоимость в профильном сервисе (Токио Сервис): 3 400 рублей
  
• Полная стоимость своими руками: 2 200–3 000 рублей
  
• Модификация на 88°C: та же цена, лучше обогрев зимой
  
• Профилактическая замена: при пробеге 100 000+ км
  
• Инструкция: видео на канале АвтоБукварь на YouTube
  

Зачем вообще проверять клапаны на Solaris
На двигателях Gamma — G4FA объёмом 1.4 и G4FC объёмом 1.6, которые ставились на Hyundai Solaris первого поколения с 2010 по 2017 год, нет гидрокомпенсаторов. Это значит, что зазоры между кулачками распредвалов и толкателями клапанов не регулируются автоматически маслом, как на многих других моторах. Вместо этого завод ставит калиброванные цельные толкатели — стаканчики определённой толщины, и зазор задаётся механически. По регламенту проверка тепловых зазоров клапанов предписана каждые 90 000 км пробега. На практике необходимость проверки может возникнуть и раньше — особенно если машина эксплуатируется на газу, при агрессивной езде или при частых коротких поездках.
Я столкнулся с этим на своём Solaris 2012 года с мотором 1.6, когда пробег подошёл к 95 тысячам. Двигатель начал цокать на холодную — характерный звук, как будто кто-то тихо стучит пальцем по алюминиевой банке. На прогретом моторе звук исчезал, но первые минуты после запуска были неприятными. Подключил OBD-II сканер — ошибок по фазам нет, но цокот никуда не делся. Стал разбираться, и оказалось, что проверка состояния клапанов на Solaris — процедура не самая сложная, но требует аккуратности и понимания, что именно меряешь.
Номинальные зазоры для холодного двигателя при температуре около 20 градусов:

• впускные клапаны: 0,20 мм
  
• выпускные клапаны: 0,25 мм
  
• допуск: плюс-минус 0,05 мм
  

• набор плоских щупов с шагом 0,05 мм — можно купить в любом автомагазине, цена 200–400 рублей
  
• торцовая головка на 10 мм с удлинителем — для откручивания болтов клапанной крышки
  
• головка на 22 мм — для проворота коленвала
  
• отвёртка с плоским лезвием — для поддевания клапанной крышки
  
• чистая ветошь и обезжириватель
  
• новая прокладка клапанной крышки — артикул 224412B002, на случай если старая потечёт после сборки
  

• оригинал Hyundai/Kia на Автопитере — от 657 до 1495 рублей в зависимости от размера
  
• оригинал на АвтоАльянс — от 590 рублей
  
• аналог INA на OZON — от 1114 рублей
  
• б/у оригинал на Авито — от 300 до 1000 рублей
  

• оригинал 224412B002 на Автопитере — от 159 до 320 рублей
  
• на Exist — от 336 до 560 рублей
  
• на Емексе — от 570 рублей
  
• на OZON — от 776 до 1075 рублей
  

• 4 толкателя оригинал: 4 × 700 = 2800 рублей
  
• прокладка крышки: 300 рублей
  
• герметик: 300 рублей
  
• итого на запчасти: 3400 рублей
  

• АМ+, ул. Ибрагимова, 31 — проверка и регулировка зазоров клапанов от 3750 рублей. Также есть филиал на 1-м Силикатном проезде, 19/2. Диагностика двигателя — 750 рублей. Один из лучших вариантов по соотношению цены и опыта работы с корейскими авто
  
• Токио Сервис, Севастопольский пр-т, 95Б с.1 — регулировка клапанов от 6000 рублей, гарантия 2 года. Дополнительно есть филиал на Научном проезде, 14А с.5. Специализация на японских и корейских авто, дешевле дилера до 40 процентов. Диагностика 490 рублей, при ремонте бесплатно
  
• Кволити Моторс, ул. Удальцова, 60 — от 6000 рублей. Сеть из четырёх техцентров, также на Севастопольском пр-те 95Б с.1, ул. Лобненской 17 с.1, Научном проезде 14А с.8. Гарантия 2 года, диагностика 490 рублей, можно присутствовать при ремонте
  
• FIT Service, Северный бульвар, 9А с.2 — от 1500 рублей за проверку зазоров, регулировка отдельно по прайсу. Сеть из множества филиалов по всей Москве
  
• DDCAR, ул. Крылатская — проверка и регулировка зазоров от 13290 рублей. Это уже полный комплекс с разборкой и сборкой
  
• АвтоГЕРМЕС, официальный дилер — от 2500 рублей за регулировку, но полная стоимость с запчастями может вырасти до 15000–20000 рублей
  
• FAVORIT MOTORS — от 59250 рублей, это полный комплекс работ по двигателю, для одной только проверки клапанов слишком дорого
  

• щупы: 300 рублей
  
• прокладка крышки (на всякий случай): 300 рублей
  
• герметик: 300 рублей
  
• итого: 900 рублей
  

• проверка и регулировка в АМ+ на Ибрагимова: 3750 рублей
  
• 4 толкателя оригинал: 2800 рублей
  
• прокладка крышки: 300 рублей
  
• итого: 6850 рублей
  

• регулировка в Токио Сервис на Севастопольском: 6000 рублей
  
• 4 толкателя оригинал: 2800 рублей
  
• прокладка крышки: 500 рублей
  
• диагностика: бесплатно при ремонте
  
• итого: 9300 рублей
  

• снимаю клапанную крышку
  
• выставляю ВМТ первого цилиндра
  
• снимаю цепь ГРМ, предварительно зафиксировав звёздочки
  
• снимаю распредвалы — крышки постелей помечаю, чтобы поставить на место в том же порядке
  
• извлекаю старые толкатели пинцетом или магнитом
  
• записываю толщину каждого старого толкателя (выбита на обратной стороне)
  
• рассчитываю толщину новых по формуле H = B + (A − C)
  
• устанавливаю новые толкатели
  
• ставлю распредвалы на место, затягиваю крышки постелей по схеме
  
• устанавливаю цепь ГРМ по меткам
  
• ставлю клапанную крышку с новой прокладкой и герметиком
  

• цокот или стук на холодном двигателе, особенно в первые секунды после запуска
  
• неровный холостой ход, плавающие обороты без видимых причин
  
• снижение мощности, вялый разгон
  
• повышенный расход топлива на 1–2 литра без изменения стиля езды
  
• ошибка P0171 или P0172 — слишком бедная или богатая смесь
  
• двигатель хуже заводится на холодную
  
• при работе на газу — быстрое уменьшение зазоров выпускных клапанов
  

• клапан не закрывается полностью, компрессия падает
  
• тарелка клапана перегревается, так как не отдаёт тепло седлу
  
• со временем клапан прогорает — ремонт ГБЦ с заменой клапанов обойдётся в 25000–40000 рублей
  
• на Solaris это особенно актуально для выпускных клапанов третьего цилиндра — он хуже охлаждается конструктивно
  

• клапан открывается не полностью, наполнение цилиндра ухудшается
  
• падает мощность, растёт расход
  
• ударные нагрузки на кулачки распредвала и толкатели ускоряют износ
  
• характерный цокот раздражает, но к катастрофе не приводит — можно ездить, но недолго
  

• АМ+ на Ибрагимова, 31 — лучший бюджетный вариант. От 3750 рублей, есть опыт с корейскими авто, два филиала в Москве
  
• Токио Сервис на Севастопольском, 95Б — лучшая гарантия. От 6000 рублей, гарантия 2 года, специализация на корейских и японских марках, дешевле дилера до 40 процентов
  
• Кволити Моторс на Удальцова, 60 — лучшее обслуживание. От 6000 рублей, сеть из четырёх техцентров, можно присутствовать при ремонте, зона ожидания с кофе
  
• FIT Service на Северном бульваре, 9А — лучшая сеть по охвату, десятки филиалов по Москве
  

Что определяет ресурс моторов Gamma и Kappa
У меня Solaris 2013 года с двигателем 1.6 G4FC, пробег на данный момент 215 тысяч километров. За семь лет эксплуатации я разобрался, что определяет долговечность двигателя на этой машине, и какой режим работы для него будет по-настоящему оптимальным. Двигатели семейства Gamma — G4FA объёмом 1.4 и G4FC объёмом 1.6 — построены на одинаковом блоке цилиндров, оба алюминиевые, с цепным приводом ГРМ, без гидрокомпенсаторов. Производитель заявляет ресурс 180 тысяч км, но практика показывает, что при грамотном обслуживании эти моторы проходят 300–350 тысяч до капитального ремонта, а иногда и больше. На форумах Solaris-Club и Drive2 есть владельцы, чьи машины прошли 400–500 тысяч на родном двигателе без вскрытия.
Разница между тем, кто проходит 180 тысяч и тем, кто проходит 400 тысяч — не в везении, а в режиме работы двигателя и регулярности обслуживания. Оптимальный режим работы двигателя — это совокупность нескольких факторов: правильный прогрев, диапазон рабочих оборотов, интервалы замены масла, температурный режим, качество топлива и стиль вождения. Каждый из этих пунктов по отдельности даёт небольшой эффект, но в сумме они способны удвоить ресурс мотора.
Прогрев двигателя — сколько греть и как ехать
Один из самых частых споров среди владельцев Solaris — греть или не греть. Заводская инструкция говорит, что прогрев не обязателен, можно начинать движение сразу. Реальность сложнее. Двигатель G4FC на холостом ходу при минус 15 градусах прогревается до рабочей температуры минут за 15–20. За это время масло успевает прокачаться по всем каналам, но катализатор остаётся холодным. А именно холодный катализатор — главная угроза для двигателя Solaris.
Дело в том, что катализатор на Solaris встроен в выпускной коллектор, вплотную к головке блока. Когда двигатель работает на непрогретом катализаторе, несгоревшее топливо оседает на керамических сотах. Со временем соты разрушаются, керамическая пыль через такт перекрытия клапанов затягивается обратно в цилиндры и работает как абразив — появляются задиры, повышенный расход масла, падение компрессии. Это самый распространённый сценарий гибели моторов Gamma на пробегах 120–180 тысяч.
Мой режим прогрева такой:

• летом: 1–2 минуты на холостых, потом плавное движение без нагрузки
  
• при температуре от 0 до минус 10: 3–5 минут на холостых, потом движение на низких оборотах
  
• при минус 10–20: 7–10 минут на холостых до падения оборотов до 1000
  
• ниже минус 20: 10–15 минут, пока стрелка температуры не сдвинется с места
  

• езда на низких оборотах под нагрузкой (1200–1500 при нажатой педали газа) — повышенная нагрузка на вкладыши, детонация
  
• постоянные резкие старты со светофоров с раскруткой до отсечки — износ цепи, поршневой, катализатора
  
• торможение двигателем на высоких оборотах (4500+) — гидроудар масляной плёнки
  

• ZIC X7 5W-30 API SP ILSAC GF6, 4 литра — от 2806 до 3871 рубля на OZON и Rossko. Это лучший вариант по соотношению цена/качество
  
• Shell Helix Ultra 5W-30, 4 литра — от 5528 до 7490 рублей на OZON и АвтоАльянс. Технология GTL из природного газа, кристально чистая база
  
• Mobil 1 ESP 5W-30, 4 литра — от 3438 до 8139 рублей на OZON и Авторусь. Смесь ПАО и эстеров, лучшая защита при высоких нагрузках
  

• ZIC X7 5W-30 (4 л) — 3000 рублей
  
• Фильтр оригинал — 350 рублей
  
• Работа — 500–800 рублей (или бесплатно при покупке масла в сервисе)
  
• Итого за одну замену: 3850–4150 рублей
  
• Две замены в год: 7700–8300 рублей
  

• Shell Helix Ultra (4 л) — 6000 рублей
  
• Фильтр — 350 рублей
  
• Работа — 600 рублей
  
• Итого: 6950 рублей
  

• металлический звон при холодном запуске в первые секунды
  
• плавающие обороты холостого хода
  
• ошибки P0011, P0016, P0017 по фазам ГРМ
  
• стук со стороны клапанной крышки при прогреве
  

• Работа в сервисе: 8000–14000 рублей
  
• Оригинальный комплект (цепь + натяжитель + успокоители + звёздочки): 13000–16000 рублей
  
• Аналоги INA, Febi, Gates: 6000–10000 рублей
  
• Полная замена с оригиналом: 22000–30000 рублей
  

• пропуски зажигания (изношенные свечи, неисправные катушки)
  
• богатая смесь (проблемы с лямбда-зондом, датчиком давления топлива)
  
• заправка некачественным бензином
  
• езда на непрогретом моторе
  
• масложор — масло попадает в выпуск и спекает соты
  

• провалы при разгоне, особенно на оборотах 2000–3000
  
• увеличенный расход топлива на 1–2 литра
  
• шелест или звук «сыпящегося песка» под днищем
  
• ошибка P0420 (низкая эффективность катализатора)
  
• затруднённый пуск, плавающий холостой ход
  

• удаление катализатора и установка пламегасителя: 8000–15000 рублей
  
• прошивка ЭБУ под Евро-2: 5000–10000 рублей
  
• итого: 13000–25000 рублей
  

• впускные клапаны: 0,20 мм (холодный двигатель)
  
• выпускные клапаны: 0,25 мм (холодный двигатель)
  
• допуск: плюс-минус 0,05 мм
  

• GM-City, МКАД 43-й км, вл. 1 стр. 1 — лучший бюджетный сервис для корейцев. Замена масла от 500 рублей (бесплатно при покупке масла у них), диагностика двигателя от 750 рублей. Специализация на Hyundai и Kia 15+ лет
  
• Кволити Моторс, Севастопольский пр-т, 95Б с.1 — сеть из четырёх техцентров (также на ул. Удальцова 60, ул. Лобненской 17 стр. 1, Научном проезде 14А стр. 8). Замена масла от 800 рублей, гарантия 2 года на работы, диагностика 490 рублей
  
• FIT Service, Северный бульвар, 9А стр. 2 — десятки филиалов по всей Москве. Замена масла от 500 рублей, сеть с равномерным покрытием города
  
• i-Tronik, Котляковская ул., 4 стр. 28 — замена цепи ГРМ 17472 рублей, замена масла от 600 рублей. Детальные прайс-листы на сайте
  

• Две замены масла (ZIC X7 + фильтр + работа): 7700 рублей
  
• Промывка радиатора: 800 рублей
  
• Замена свечей (раз в два года, амортизация): 1000 рублей
  
• Замена воздушного фильтра (раз в год): 500 рублей за фильтр + 200 рублей работа
  
• Диагностика подвески и двигателя: 1000 рублей
  
• Итого в год: 11200 рублей
  

• Менять масло каждые 7500 км, масло 5W-30 API SN/ILSAC GF-5/GF-6
  
• Менять масляный фильтр с каждой заменой масла
  
• Менять воздушный фильтр каждые 30 000 км
  
• Менять свечи каждые 30 000 км
  
• Проверять зазоры клапанов каждые 90 000 км
  
• Прогревать двигатель: летом 1–2 минуты, зимой 5–15 минут
  
• Первые 3–5 км после старта — без резких ускорений, обороты до 2500
  
• Держать рабочие обороты в диапазоне 2000–3500
  
• Не ездить на низких оборотах под нагрузкой (ниже 1800 при нажатой педали газа)
  
• Удалить катализатор на 80–100 тысячах превентивно
  
• Промывать радиатор раз в год
  
• Менять антифриз каждые 90 000 км или 5 лет
  
• Проверять цепь ГРМ на 120 000 км, менять при растяжении
  
• Заправляться на брендовых АЗС (Лукойл, Газпромнефть, Роснефть)
  
• Не допускать перегрева — следить за указателем температуры
  

Зима для любого автомобиля — это испытание, а для двигателя Hyundai Solaris особенно. Морозы, короткие поездки, вязкое масло, слабый аккумулятор — всё это складывается в один клубок проблем, который рано или поздно выстреливает. Я не раз видел, как владельцы Солярисов в -25 стоят во дворе и крутят стартер до посинения, пока аккумулятор не сядет окончательно. А ведь половины этих историй можно избежать, если грамотно подготовить двигатель к зиме заранее. Не в декабре, когда уже выпал снег и ударили морозы, а в октябре-ноябре, пока есть время всё обдумать и сделать спокойно.
Hyundai Solaris — машина надёжная, но у неё есть слабые места, которые зимой проявляются особенно ярко. Двигатели G4FA объёмом 1.4 литра и G4FC объёмом 1.6 литра не имеют гидрокомпенсаторов, чувствительны к качеству масла, а катушки зажигания на морозе нередко дают перебои. Если заранее всё проверить и заменить то, что изношено, зима пройдёт без сюрпризов.
Моторное масло — основа зимнего запуска
Первое, с чего нужно начать подготовку двигателя к зиме, — это масло. На Solaris с завода льют синтетику 5W-30, и для большинства регионов России этого достаточно. Но если зимой температура регулярно падает ниже -25, стоит задуматься о переходе на 0W-30 или хотя бы убедиться, что залито именно качественное 5W-30, а не подделка.
Цифра перед буквой W в маркировке масла означает низкотемпературную вязкость. Чем она меньше, тем легче масло прокачивается при минусе. Масло 5W-30 сохраняет прокачиваемость до -30 градусов, а 0W-30 — до -35. Разница в 5 градусов может показаться незначительной, но на холодном запуске она критична: холодный стартер проворачивает коленвал, а густое масло не успевает дойти до вкладышей и распредвалов. Именно в эти первые секунды происходит до 70 процентов износа двигателя.
Объём масла в двигателях Solaris — 3,3 литра для 1.4 и 3,3-3,6 литра для 1.6. На замену нужно покупать канистру 4 литра. Рекомендуемые спецификации: API SN или выше, ILSAC GF-5 или GF-6, ACEA A5/B5.
Лучший выбор для зимы — масла проверенных брендов:

• Shell Helix Ultra 5W-30 — заводская рекомендация, цена за 4 литра около 3 200-3 800 рублей
  
• ZIC X7 5W-30 — корейское масло с допусками Hyundai, цена около 2 000-2 500 рублей за 4 литра
  
• Hyundai Xteer 5W-30 — оригинальное масло, цена 2 500-3 000 рублей за 4 литра
  
• Mobil 1 ESP 5W-30 — премиум-класс, цена 4 500-5 500 рублей за 4 литра
  
• Total Quartz 9000 5W-30 — рекомендован Hyundai, цена 2 800-3 500 рублей за 4 литра
  

• Delkor 65.0 L (56513) — корейский, 65 Ач, 640 А, цена 6 500-8 000 рублей, срок службы 5-7 лет
  
• Tab Polar Asia 65 Ач 650 А — словенский, цена 7 000-9 000 рублей
  
• Exide Premium EA654 (D23FL) — 65 Ач, цена 6 500-7 500 рублей
  
• BOST EFB 65R — технология EFB, 65 Ач, 600 А, цена 7 000-8 500 рублей, срок службы до 6-7 лет
  
• Тюмень 6СТ-60LR Азия — российский, 60 Ач, 580 А, цена 3 500-4 500 рублей, бюджетный вариант
  

• CoolStream A-110 — заводской аналог, цена 500-700 рублей за литр, соответствует MS 591-08
  
• Sintec Lux OEM G12++ — российский, цена 350-450 рублей за литр, карбоксилатная технология
  
• Ravenol HJC Hybrid Japanese Coolant — немецкий, цена 600-800 рублей за литр, разработан для азиатских двигателей
  
• Felix Carbox G12+ — российский, цена 300-400 рублей за литр
  

• Заменить моторное масло, если до следующего ТО осталось меньше 5 000 км. Лучший выбор — 5W-30 с допусками API SN, ILSAC GF-5
  
• Проверить аккумулятор: напряжение, плотность электролита, состояние клемм. Если старше 4 лет или напряжение ниже 12,3 В — заменить
  
• Проверить и при необходимости заменить свечи зажигания. Комплект NGK 1578 — лучший бюджетный вариант
  
• Проверить катушки зажигания: сканером на пропуски, визуально на трещины. При пробеге 100 000+ — менять комплектом
  
• Проверить плотность антифриза ареометром. Норма — не выше -40
  
• Почистить дроссельную заслонку и сделать адаптацию
  
• Проверить термостат: на холодном двигателе нижний патрубок радиатора должен быть холодным первые 3-5 минут
  
• Проверить тепловые зазоры клапанов при пробеге 90 000+
  
• Уложить автоодеяло под капот (размер 140x90 см, цена 1 500-3 000 рублей)
  
• Установить утеплитель радиатора (цена 1 500-3 100 рублей)
  
• Проверить печку: на прогретом двигателе воздух из дефлекторов должен быть 60-70 градусов
  
• Если есть автозапуск — настроить на запуск по температуре двигателя ниже -15
  
• Проверить уровень и состояние масла в АКПП, при необходимости заменить
  

• Автодок (autodoc.ru) — крупные магазины по адресу: ул. Большая Сухаревская, 16/18, стр. 1; Башиловская ул., 23, корп. 1; ул. Народного Ополчения, 20, корп. 1. Оригинальные и неоригинальные запчасти, большой выбор
  
• Solaris-ZIP (г. Москва, 1-й Митинский переулок, 25) — специализированный магазин запчастей именно для Solaris
  
• Суперстор (г. Щербинка, ул. Космонавтов, 1, корп. Б, стр. 33) — запчасти Hyundai в Москве и области
  
• KoreaShop (г. Москва, Высоковольтный проезд, 1, корп. 3) — специализированный магазин запчастей для корейских автомобилей
  

• «Стилберг-Авто» — сеть из 10 техцентров, адреса: ул. Ткацкая, 12; ул. Декабристов, 45Б, стр. 2; ул. Академика Опарина, 5. Профильный сервис Hyundai/Kia
  
• «Яуза Моторс» — сеть техцентров, адреса: проезд Михайловский, 1, стр. 3; ул. Электродная, 14, стр. 1; ул. Полярная, 35
  
• Favorit Motors — официальный дилер Hyundai, адреса: ул. Клары Цеткин, 24; 3-й км МКАД, д. 11 (Реутов)
  
• Major Hyundai — официальный дилер, адрес: ул. Маршала Прошлякова, 13
  
• «Эвис-Моторс» — адрес: ул. Ремизова, 18А
  

• Масло Shell Helix Ultra 5W-30 (4 л) — 3 500 рублей
  
• Масляный фильтр Mann W-9021 — 450 рублей
  
• Свечи NGK 1578 (4 шт.) — 2 300 рублей
  
• Проверка аккумулятора — бесплатно (мультиметром)
  
• Очиститель дроссельной заслонки — 500 рублей
  
• Автоодеяло — 2 000 рублей
  
• Итого: 8 750 рублей
  

• Всё из минимального набора — 8 750 рублей
  
• Аккумулятор Delkor 65 Ач — 7 200 рублей
  
• Катушка зажигания Bosch (1 шт.) — 2 000 рублей
  
• Антифриз CoolStream A-110 (6 л) — 3 600 рублей
  
• Работа в сервисе (замена масла, свечей, чистка дросселя) — 2 500 рублей
  
• Итого: 24 050 рублей
  

Первые признаки проблемы с давлением топлива
Расскажу по порядку, как я столкнулся с этой поломкой на своём Solaris 2013 года с двигателем 1.6. Пробег был около 145 тысяч километров, когда машина начала вести себя непонятно. Утром заводится со второго-третьего раза, хотя раньше с пол-оборота. На холостых оборотах двигатель периодически дёргается, стрелка тахометра плавает в диапазоне 600–900 оборотов. При разгоне, особенно когда нужно быстро ускориться на трассе, чувствуются провалы — нажимаешь газ, а машина секунду думает, потом рывком набирает скорость. Расход бензина вырос с привычных 8 литров по городу до 11,5.
Сначала я грешил на свечи, потом на катушки, потом на дроссельную заслонку. Почистил дроссель, поменял свечи — не помогло. Подключил OBD-II сканер, и он выдал ошибку P0191 — «сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона». Сбросил ошибку, проехал пару дней — она вернулась. Стало понятно, что проблема в топливной системе, а конкретно — в регуляторе давления топлива, который на Hyundai Solaris встроен в топливный модуль внутри бензобака.
Дело в том, что на Solaris первого поколения (2010–2017) с двигателями 1.4 G4FA и 1.6 G4FC используется система питания без обратной линии. Регулятор давления топлива установлен прямо в корпусе топливного фильтра внутри бака, под задним сиденьем. Он механический, поддерживает давление в рампе на уровне 3,5 атм. Когда этот регулятор выходит из строя, давление в системе либо падает ниже нормы, либо, наоборот, растёт выше. И именно от этого зависят симптомы, которые будет показывать автомобиль.
Как именно проявляется неисправность
Если датчик давления топлива неисправен — а точнее, регулятор давления, поскольку на Solaris RB стоит именно механический регулятор — симптомы делятся на две группы в зависимости от того, в какую сторону уходит давление.
Когда давление слишком низкое:

• двигатель долго крутит стартером при запуске, особенно после долгой стоянки
  
• на холостых оборотах мотор работает неровно, могут быть пропуски зажигания
  
• при резком нажатии на газ — провалы, рывки, машина неохотно набирает скорость
  
• на трассе при обгонах не хватает тяги, двигатель «задыхается»
  
• повышенный расход топлива — потому что водитель постоянно давит на педаль сильнее, пытаясь компенсировать недостаток мощности
  
• возможна ошибка P0087 — «низкое давление в топливной магистрали»
  

• чёрный дым из выхлопной трубы, особенно при интенсивном разгоне
  
• резкий запах бензина из-под капота и в салоне
  
• свечи зажигания быстро закопчённые, чёрные
  
• плавающие обороты холостого хода
  
• возможна ошибка P0172 — «слишком богатая смесь»
  
• повышенный расход, но по другой причине — форсунки льют больше топлива, чем нужно
  

• снять подушку заднего сиденья — она крепится двумя фиксаторами по бокам и одним болтом на 12 мм по центру спинки
  
• под сиденьем находится чёрная пластиковая крышка — откидываем её
  
• перед отсоединением топливных шлангов обязательно сбросить давление в системе: вытащить предохранитель бензонасоса из блока под капотом, завести двигатель и дать ему заглохнуть, потом покрутить стартер ещё пару секунд
  
• отсоединить два шланга топливной магистрали и один паровой шланг
  
• открутить 8 болтов по периметру крышки топливного модуля
  
• аккуратно извлечь модуль из бака, не повредив поплавок датчика уровня
  

• Автодок — оригинал Hyundai/Kia 353012P000, от 1336 рублей, 177 штук в наличии
  
• Емекс — от 1573 рублей, срок доставки 5 дней
  
• Автопитер — аналог Quartz QZ353012P000 от 841 рубля, оригинал от 1004 рублей
  
• Rossko — оригинал от 2410 рублей
  
• WildBerries — аналоги AMD.SEN257 от 1647 рублей, оригинал от 2899 рублей
  
• Дром — б/у оригинал от 500 рублей, новый от 1300 рублей
  

• FIT Service, Северный бульвар, 9А стр.2 — от 1500 рублей за замену регулятора давления топлива. Сеть из множества точек по всей Москве, есть филиалы на Феодосийской 1 к.11, Ярославском шоссе 25, Ташкентской 28 стр.1
  
• Кволити Моторс, Севастопольский пр-т, 95Б с.1 — от 1920 рублей за замену топливного фильтра (включает доступ к регулятору). Дополнительно: ул. Лобненская 17 стр.1; Научный проезд 14А стр.8. Гарантия 2 года, диагностика 490 рублей
  
• GM-City, МКАД 43-й км, вл1с1 — от 1500 рублей. Рейтинг 5,0 на Яндекс Картах, специализация на корейских авто
  
• i-Tronik, ул. Котляковская, д.4, стр.28 — замена топливного насоса от 2912 рублей, отдельной позиции по регулятору нет, но в комплексе с заменой фильтра получится около 2000 рублей
  
• Star Motors, ул. Маршала Воробьёва, 8, Строгино — от 1200 рублей
  
• Токио Сервис, Севастопольский пр-т, 95Б — от 2000 рублей за замену топливного насоса, гарантия 2 года
  
• АвтоГермес, официальный дилер — от 1000 рублей за замену топливных датчиков, но полный ремонт топливной системы с диагностикой обойдётся значительно дороже
  

• Регулятор давления аналог Quartz на Автопитере: 841 рубль
  
• Замена в FIT Service (Ташкентская 28): 1500 рублей
  
• Прокладка уплотнительная: 100 рублей
  
• Итого: 2441 рубль
  

• Регулятор давления оригинал на Автодоке: 1336 рублей
  
• Замена в GM-City на МКАД: 1500 рублей
  
• Диагностика давления топлива: 500 рублей
  
• Прокладка уплотнительная: 100 рублей
  
• Итого: 3436 рублей
  

• Регулятор давления оригинал на Емексе: 1573 рубля
  
• Замена в Кволити Моторс на Севастопольском: 1920 рублей
  
• Диагностика комплексная: 490 рублей
  
• Доливка бензина после сборки (расход при ремонте): 300 рублей
  
• Итого: 4283 рубля
  

• торцовая головка на 12 с удлинителем — для снятия болта заднего сиденья
  
• отвёртка с плоским лезвием — для снятия фиксаторов и поддевания регулятора
  
• пассатижи — для снятия стопорных колец шлангов
  
• чистая ветошь — бензин будет подтекать
  
• новый регулятор давления 353012P000
  
• новое уплотнительное кольцо
  

• регулятор оригинал: 1336 рублей
  
• уплотнительное кольцо: 100 рублей
  
• итого: 1436 рублей
  

• путают симптомы с неисправностью свечей и катушек зажигания — меняют их впустую, тратя 2000–4000 рублей
  
• списывают провалы на загрязнённый дроссель — чистят его, но проблема остаётся
  
• не проверяют давление манометром, а идут менять бензонасос целиком — а насос при этом исправен, стоит 5000–8000 рублей за модуль в сборе
  
• забывают сбросить давление перед отсоединением шлангов — бензин под давлением 3,5 атм может обильно пролиться
  
• не меняют уплотнительное кольцо регулятора — старое кольцо затвердевает и начинает подтравливать
  
• ставят аналоги сомнительного качества за 300–500 рублей, которые ходят 10–15 тысяч км и снова начинают барахлить
  

• GM-City, МКАД 43-й км, вл1с1 — лучший бюджетный вариант. От 1500 рублей за работу, рейтинг 5,0 на Яндекс Картах, 15 лет опыта с корейскими авто, свой склад запчастей. Удобно расположен у метро Генерала Тюленева
  
• Кволити Моторс, Севастопольский пр-т, 95Б с.1 — лучший по качеству обслуживания. От 1920 рублей, сеть из четырёх техцентров, гарантия 2 года, можно присутствовать при ремонте. Диагностика за 490 рублей
  
• FIT Service, Северный бульвар, 9А стр.2 — лучшая сеть по охвату. От 1500 рублей, десятки филиалов по всей Москве и области. Удобно если живёте далеко от центра
  
• Star Motors, ул. Маршала Воробьёва, 8 — лучший для жителей СЗАО. От 1200 рублей, специализация на корейских марках, расположен в Строгино
  

С этой проблемой сталкиваются, пожалуй, 80 процентов владельцев Hyundai Solaris с двигателями 1.4 G4FA и 1.6 G4FC. Утром заводишь машину — мотор троит, вибрирует, обороты плавают, иногда мигает «чек». Проходит минута-другая, двигатель прогревается, и всё приходит в норму. Днём машина заводится с пол-оборота и работает идеально. Знакомая картина? Разберёмся, почему так происходит и что с этим делать.
Свечи зажигания — первая и самая частая причина
Начну с самого банального, но именно свечи зажигания дают около 40 процентов всех случаев нестабильной работы двигателя на холодную у Hyundai Solaris. Логика простая: на холодном моторе металл сжимается, зазор между электродами свечи увеличивается, и слабая или изношенная свеча уже не может дать стабильную искру. Когда двигатель прогревается до 60-70 градусов, тепловое расширение уменьшает зазор, и искра снова становится нормальной.
На Solaris с завода идут свечи NGK LZKR6B-10E (артикул 1578) или оригинальные Hyundai/Kia 18855-10060. Регламент замены — 30 000 км для никелевых свечей и 60 000 км для иридиевых. Комплект из четырёх никелевых свечей NGK 1578 обойдётся примерно в 600-700 рублей за штуку, полный комплект — около 2 500-2 800 рублей. Иридиевые Denso XUH22TT стоят от 560 рублей за штуку, комплект — примерно 2 200-2 400 рублей.

• Никелевые NGK LZKR6B-10E — лучший бюджетный вариант, ходят 30 000 км, цена за штуку 450-700 рублей
  
• Иридиевые Denso XUH22TT — служат до 60 000 км, цена за штуку 530-580 рублей
  
• Bosch 0 242 129 515 — надёжный аналог, цена 450-520 рублей за штуку
  
• Оригинал Hyundai/Kia 18855-10060 — цена 480-500 рублей за штуку
  

• Bosch — от 1 500 рублей, хорошее качество
  
• NGK U5009 — около 2 500-3 000 рублей
  
• ERA 550447 — бюджетный вариант, 1 800-2 200 рублей
  
• Mando ECI00008Y — 4 300-4 500 рублей, часто ставится на конвейере
  

• АвтоГЕРМЕС (официальный дилер, шоссе Энтузиастов 59) — от 2 500 рублей
  
• РОЛЬФ Сервис (ул. Обручева 27, корп. 1) — от 40 815 рублей
  
• FAVORIT MOTORS — от 59 250 рублей
  
• Независимые сервисы — от 3 000 до 8 640 рублей
  

• АвтоГЕРМЕС (ш. Энтузиастов 59) — от 2 300 рублей
  
• KSERVICE (Ленинский проспект) — от 3 550 рублей
  
• «Раннинг Моторс» — от 1 650 рублей
  
• Универсальные СТО — от 1 000 до 2 500 рублей
  

• Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — стоит между воздушным фильтром и дросселем. Если загрязнён, ЭБУ получает неверные данные о количестве поступающего воздуха и готовит неправильную смесь. На холодную это особенно критично. Оригинальный ДМРВ стоит 4 000-6 000 рублей
  
• Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) — артикул 39220-38030, цена от 697 рублей (оригинал Hyundai/Kia) до 300-350 рублей за аналоги SAT, ERA. Если датчик показывает неверную температуру, ЭБУ неправильно корректирует состав смеси для холодного пуска
  
• Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — если он нестабилен, ЭБУ может сбиваться с момента впрыска. На холодную это даёт троение. Новый ДПКВ стоит 800-1 500 рублей
  

• Считать ошибки OBD-2 сканером — коды P0301-P0304 укажут на цилиндр
  
• Проверить свечи — выкрутить, осмотреть, при сомнениях заменить комплектом
  
• Переставить катушки между цилиндрами — если ошибка перешла в другой цилиндр, виновата катушка
  
• Проверить давление топлива в рампе — норма 3.3-3.6 бар
  
• Проверить ДТОЖ сканером — показания на холодную должны совпадать с температурой воздуха
  
• Замерить компрессию — норма 12-14 бар, разброс между цилиндрами не более 1 бара
  
• Проверить тепловые зазоры клапанов — если пробег больше 90 000 км и зазоры не проверялись, это нужно сделать
  
• Осмотреть впускной коллектор на подсос воздуха — пшикнуть WD-40 вокруг форсунок и стыков, если работа двигателя изменилась, есть подсос
  
• Проверить дроссельную заслонку — почистить и сделать адаптацию
  
• Проверить прошивку ЭБУ — для машин 2010-2012 года убедиться, что установлен TSB-бюллетень
  

• Свечи NGK 1578 (комплект 4 шт.) — 2 500-2 800 рублей
  
• Катушка зажигания (1 шт., аналог) — 1 200-3 200 рублей
  
• Катушка зажигания (оригинал) — 2 240-4 900 рублей
  
• ДТОЖ 39220-38030 — 350-700 рублей
  
• ДМРВ — 4 000-6 000 рублей
  
• ДПКВ — 800-1 500 рублей
  
• Регулятор давления топлива — 1 700 рублей
  
• Промывка форсунок — 1 650-3 550 рублей
  
• Чистка и адаптация дросселя — 1 200-2 500 рублей
  
• Регулировка клапанов — от 2 500 до 40 000 рублей (зависит от сервиса)
  
• Прошивка ЭБУ — 3 000 рублей
  
• Ремонт ЭБУ (замена транзистора) — 3 000-8 000 рублей
  
• Новый ЭБУ — 25 000-45 000 рублей