Полное отсутствие тяги двигателя на Hyundai Solaris — ситуация, которая ставит в тупик многих владельцев. Машина заводится, обороты держит, но при нажатии на газ либо вообще не реагирует, либо ревёт без разгона. На форумах Hyundai Solaris Club и в записях на Drive2 таких случаев сотни, и каждый раз владельцы гадают: катализатор, катушки, топливный насос, дроссельная заслонка или что-то ещё. Попробуем разложить всё по полочкам, от самых частых причин полного отсутствия тяги двигателя до конкретных цен на диагностику и ремонт в Оренбурге.
Катализатор — причина номер один полного отсутствия тяги двигателя
На Solaris катализатор расположен не под днищем, а прямо в выпускном коллекторе — модулем «кат-коллектор». Он греется первым, живёт в самой горячей зоне и первым же уходит. По статистике сервисов, занимающихся корейскими автомобилями, до 70% случаев потери тяги на Solaris связаны именно с разрушением или забитием катализатора. Это самая частая причина полного отсутствия тяги двигателя.
Как это происходит. Керамические соты катализатора постепенно забиваются, оплавляются или разрушаются. Забитые соты не пропускают выхлопные газы, растёт противодавление в выпускной системе. Цилиндрам становится тяжелее «продуться», и двигатель буквально задыхается. При полном забитии мотор может вообще не набирать обороты выше 2000–3000, а иногда и глохнуть при нажатии на газ.
Симптомы умирающего катализатора на Solaris:

• на низких оборотах тупит и не подхватывает при обгоне — давишь педаль в пол, отклика нет
  
• расход вырос на 1–2 литра без изменения манеры езды
  
• под днищем шелестит или «сыпется песок» — так уходит керамика
  
• загорается Check Engine, сканер показывает ошибку P0420 — «эффективность катализатора ниже порогового уровня»
  
• едкий сернисто-металлический запах выхлопа, особенно на холодную
  
• затяжной пуск и плавающий холостой ход
  

• оригинал Hyundai/Kia 27301-2B010 — от 2243 рублей на Rossko, от 1793 рублей в Авторусь, от 1415 рублей на Emex
  
• аналог SLON SLN.701 — от 1260 рублей
  
• аналог LYNXauto SPL1067 — от 1749 рублей
  
• аналог AMD AMD.EL447 — от 1401 рублей
  
• аналог Mando ECI00008Y — от 4352 рублей (премиум-сегмент, оригинальный поставщик на конвейер)
  

• машина дёргается на высоких оборотах — насос не успевает подавать нужное количество топлива
  
• провалы при резком нажатии на газ — давление momentarily падает
  
• долгий запуск — насосу нужно время, чтобы накачать давление
  
• гул из-под заднего сиденья — насос работает на износ
  
• мотор заводится, но глохнет через несколько секунд — давление не держится
  

• оригинальный насос 28350-2B000 (до 2017 года) — от 4500 до 6000 рублей
  
• аналог Bosch 0580454035 — от 4000 до 5000 рублей
  
• топливный фильтр (сеточка грубой очистки) — 300–500 рублей
  
• полный комплект фильтра тонкой очистки — 1000–1500 рублей
  

• машина не реагирует на нажатие педали газа — обороты не поднимаются выше 1200–1500
  
• рывки и провалы при разгоне, особенно в диапазоне 1500–2000 об/мин
  
• плавающие холостые обороты
  
• вибрация двигателя на холостых
  
• загорается Check Engine с ошибками P0121, P0122, P0123, P2135
  

• оригинал 18855-10060 (иридиевые) — 500–700 рублей за штуку, 2000–2800 за комплект
  
• NGK Iridium IX ILZKR8B — 400–600 рублей за штуку
  
• Denso Iridium Power — 350–500 рублей за штуку
  

• прокладка впускного коллектора — изнашивается к 100000–150000 км
  
• прокладка дроссельного узла
  
• трещины в патрубках впуска
  
• клапан PCV (система вентиляции картера) — может заклинить и пропускать воздух
  

• считать ошибки OBD2 сканером — даже если Check Engine не горит, могут быть сохранённые ошибки
  
• проверить пропуски зажигания в реальном времени — если есть, начинать со свечей и катушек
  
• замерить давление топлива — норма 3.5 бар на холостых, не должно падать при перегазовках
  
• проверить катализатор — эндоскопом через отверстие лямбда-зонда или замером противодавления
  
• проверить дроссельную заслонку — угол открытия, корректность сигнала ДПДЗ, наличие нагара
  
• проверить коррекции топлива STFT и LTFT — если значения выходят за ±10%, смесь неправильная
  
• проверить температуру впускного воздуха (IAT) — если выше 60°C на горячем моторе, ЭБУ может душить двигатель
  
• проверить подсос воздуха дымогенератором
  
• замерить компрессию — норма 12–15 бар, разница между цилиндрами не более 1 бар
  
• при подозрении на задиры — эндоскопия цилиндров
  

• AutoLife 56 — ул. Берёзка, 20к2. Рейтинг 5.0 на Zoon. Компьютерная диагностика от 600 рублей, замена топливного фильтра от 400 рублей, замена свечей от 800 рублей. Один из лучших вариантов по ценам на плановые работы. Специализируются на корейских автомобилях
  
• АвтоБомба — пять точек: ул. Терешковой 271/3, ул. Донгузская 5, ул. Мира 20, ул. Автомобилистов 1/2, ул. Пролетарская 279. Рейтинг 4.4 на Яндекс Картах. Много точек по всему городу, гарантия до 2 лет
  
• ОренРольф — ул. Волгоградская, 5 корп. 4. Официальный дилер Hyundai. Рейтинг 4.5 на Zoon. Диагностика от 1500–2500 рублей, выше цены на все работы, но используется оригинальное оборудование и регламент производителя
  
• Эксперт Авто Оренбург — пос. Весенний, ул. Весенняя, 5/1. Второй официальный дилер. Рейтинг 4.9 на 2ГИС
  
• ОренМоторс — Шарлыкское шоссе, 5Б. Рейтинг 4.1 на 2ГИС. Специализируются на ремонте двигателей Hyundai Solaris
  

• не продолжайте движение с педалью в пол — если катализатор разрушается, керамика уйдёт в цилиндры и потребуется капитальный ремонт
  
• подключите OBD2 сканер и считайте ошибки — даже если Check Engine не горит, могут быть сохранённые коды
  
• если ошибок по пропускам зажигания нет — проверьте давление топлива манометром, норма 3.5 бар
  
• если давление в норме — проверьте катализатор: выкрутите верхний лямбда-зонд, загляните внутрь эндоскопом
  
• если катализатор целый — проверьте дроссельную заслонку на загрязнение и корректность сигнала ДПДЗ
  
• если заслонка чистая — сделайте дымогенераторную проверку на подсос воздуха
  
• если подсоса нет — замерьте компрессию и сделайте эндоскопию цилиндров
  
• не меняйте запчасти наугад — каждый узел стоит денег, а причина может быть в чём-то одном
  

Занимаюсь ремонтом двигателей четырнадцать лет, и Hyundai Solaris вижу в боксе каждую неделю. Двигатели серии Gamma — G4FA объёмом 1.4 литра и G4FC объёмом 1.6 литра — надёжные по конструкции, но поддон картера на них — слабое место в смысле герметичности. На Solaris поддон двигателя посажен на герметик, а не на прокладку, и со временем герметик теряет свойства, трескается от перепадов температур, и масло начинает сочиться по стыку. Иногда поддон пробивают на дороге — камень, неровность, и тогда масло вытекает быстро, и реакция машины может быть катастрофической. Я расскажу, как Hyundai Solaris отреагирует на утечку масла из-под поддона, какие симптомы появятся, чем грозит масляное голодание, сколько стоит ремонт и где его сделать в Москве.
Как Solaris реагирует на утечку — поэтапная картина
Реакция автомобиля зависит от того, как быстро уходит масло. Если герметик просто потёк по шву — масло уходит медленно, граммы в день, и симптомы нарастают постепенно. Если поддон пробит — масло выливается за минуты, и последствия наступают быстро.
При медленной утечке через негерметичный стык поддона Solaris реагирует так:

• уровень масла на щупе постепенно снижается — между заменами приходится доливать от 0,5 до 2 литров
  
• на асфальте под машиной после ночной стоянки появляются мелкие капли или небольшое пятно
  
• на поддоне и блоке в районе стыка скапливается грязная масляная плёнка, облепленная пылью
  
• запах горелого масла при работе двигателя — масло попадает на горячую поверхность блока и выхлопной трубы
  
• при серьёзной утечке загорается лампа низкого давления масла на приборной панели
  

• глухой удар снизу, после которого на панели загорается красная маслёнка
  
• масло вытекает потоком из-под двигателя, на асфальте образуется лужа
  
• двигатель начинает работать с изменённым звуком — появляется металлический стук или шелест
  
• при критическом падении давления мотор глохнет сам, и повторный запуск может привести к провороту вкладышей или заклиниванию
  

• естественное старение герметика — после 100–150 тысяч километров пробега силикон теряет эластичность, трескается, и масло начинает просачиваться по шву. Это самый частый сценарий
  
• перепад температур — зимой мотор остывает до минус 30, при запуске нагревается до 90 градусов за несколько минут. Герметик проходит через циклы расширения и сжатия, и в ослабленных местах появляются микротрещины
  
• ослабление болтов поддона — от вибраций болты постепенно откручиваются, прижимное усилие падает, герметик деформируется. Один из владельцев на Drive2 описывал, что на его Solaris с пробегом 38 тысяч несколько болтов поддона открутились на пол-оборота
  
• удар поддона о дорожное препятствие — камень, неровность, лёд. Поддон деформируется, герметик нарушается, образуется щель. Если поддон пробит насквозь — масло выливается быстро
  
• неправильная сборка после ремонта — если поддон снимали и поставили обратно на старый герметик или на дешёвый аналог, течь появится через несколько тысяч километров
  
• избыточное давление в картере — забитая система вентиляции картерных газов (PCV) создаёт давление, которое выдавливает масло через слабые места, в том числе через стык поддона
  
• перелив масла при замене — уровень выше максимума на 5–10 мм повышает давление в картере, и масло находит выход через герметик
  

• нанести на стык поддона тонкий слой талька или мелового раствора. Там, где масло проступит, тальк потемнеет
  
• использовать UV-лампу и флуоресцентную присадку в масло — добавляется в мотор, циркулирует, и под ультрафиолетом место утечки светится
  
• проверить систему вентиляции картера — снять шланг с клапана PCV и проверить, не заклинил ли он. Если клапан не продувается в одну сторону — он забит, давление в картере повышено, и масло выдавливает через герметик
  

• сальник передний коленвала — масло на шкиве и ремне генератора
  
• сальник задний коленвала — масло между двигателем и коробкой передач
  
• прокладку клапанной крышки — масло по боковой поверхности головки блока
  
• датчик давления масла — масло вокруг резьбы датчика
  
• масляный фильтр — свежие потёки вокруг корпуса фильтра
  
• сливную пробку поддона — масло по центру поддона, капает прямо вниз
  

• кислотные силиконовые герметики — они выделяют уксусную кислоту при полимеризации, которая разрушает датчик кислорода и может повредить алюминиевый блок
  
• герметики для выхлопной системы — они рассчитаны на другие температуры и не работают в масляной среде
  
• прозрачные бытовые силиконы — не маслостойкие, размягчаются от моторного масла
  

• слить масло из двигателя — открутить сливную пробку, подставить ёмкость, слить 3–3,5 литра. Пробку можно поставить обратно с новым медным кольцом
  
• снять защиту картера
  
• открутить болты поддона — их около двадцати, ключ на 10 мм
  
• снять поддон — аккуратно отжать от блока, стараясь не повредить привалочные поверхности
  
• удалить старый герметик с блока и поддона. Это самая долгая часть — герметик прикипает, и нужно счищать его ножом или специальной лопаткой. Нельзя царапать алюминиевый блок — любая царапина станет каналом для утечки
  
• обезжирить поверхности — очистителем карбюратора или изопропиловым спиртом
  
• нанести новый герметик на привалочную плоскость поддона — валик диаметром 2–3 мм, сплошной, без разрывов, с обводкой отверстий под болты
  
• установить поддон на место, наживить болты
  
• затянуть болты от центра к краям, крест-накрест, момент 9,8–11,8 Н·м. Не перетягивать — герметик выдавится наружу и внутрь
  
• выждать время полимеризации — 30–60 минут до установки масла
  
• залить свежее масло — 3,3 литра для 1.4, 3,6 литра для 1.6
  
• завести мотор, дать поработать 5 минут, проверить на утечки
  

• немедленно остановиться и заглушить двигатель. Если красная маслёнка загорелась — это значит, что давление уже ниже 0,3 бар. Каждая секунда работы без давления приближает проворот вкладышей
  
• осмотреть поддон снизу. Если пробоина небольшая — можно попробовать загерметизировать холодной сваркой. Очистить и обезжирить место вокруг пробоины, нанести состав, дождаться затвердевания. Это временная мера — до ближайшего сервиса
  
• проверить уровень масла. Если уровень ниже минимума — долить. Если масла осталось мало — не заводить
  
• если пробоина крупная и масло вытекло полностью — не пытаться заводить. Вызвать эвакуатор
  
• если масло вылилось полностью и мотор работал без масла более 1–2 минут — двигатель, скорее всего, получил повреждения. Провернуть коленвал ключом за шкив — если вращается свободно, без заеданий и стука, есть шанс, что вкладыши уцелели. Если заклинил — только капитальный ремонт
  

• Hyundai/Kia 21510-2B040 — на KoreaShop 2590 рублей, на Ozon 3561 рублей, на Emex от 2218 рублей, на Exist от 2565 рублей
  
• Аналог AMD.CP111 — от 1375 рублей на Exist
  
• Аналог Patron — от 1359 рублей
  
• Аналог SAT — от 718 рублей (самый дешёвый, но качество посредственное)
  
• Б/у оригинал 21510-2B020 — от 898 рублей на Автопитере
  

• Оригинал Mobis 2145133T00 — 3158–4600 рублей
  
• Victor Reinz 70-31414-10 — 1060–1100 рублей
  
• Elring Dirko 036.166 — 600–900 рублей
  
• ABRO 999 GREY — 200–400 рублей
  

• Оригинал 21513-23001 — от 44 рублей на Part-Kom
  

• Герметик Victor Reinz 70-31414-10 — 1100 рублей
  
• Масло моторное 5W-30, 4 литра — 2000 рублей
  
• Масляный фильтр — 400 рублей
  
• Медное кольцо пробки — 50 рублей
  
• Работа (снятие-установка поддона) — 2400–3750 рублей
  
• Итого: 5950–7300 рублей
  

• Поддон оригинал 21510-2B040 — 2590 рублей
  
• Герметик Victor Reinz — 1100 рублей
  
• Масло + фильтр + кольцо — 2450 рублей
  
• Работа (замена поддона картера) — 1800–3040 рублей
  
• Итого: 7940–9180 рублей
  

• Поддон AMD.CP111 — 1375 рублей
  
• Герметик Elring Dirko — 800 рублей
  
• Масло + фильтр + кольцо — 2450 рублей
  
• Работа — 1800–3040 рублей
  
• Итого: 6425–7665 рублей
  

• Поддон оригинал — 2590 рублей
  
• Герметик Mobis 2145133T00 — 3158 рублей
  
• Масло + фильтр + кольцо — 2450 рублей
  
• Работа — 2400–3750 рублей
  
• Итого: 10598–11948 рублей
  

• Вкладыши шатунные + коренные — 4000–6000 рублей
  
• Работа — 15000–25000 рублей
  
• Масло + фильтр — 2450 рублей
  
• Прокладки, герметик — 1500 рублей
  
• Итого: 22950–34950 рублей
  

• Научный проезд, 14А стр.5 (метро Калужская)
  
• ул. Удальцова, 60 (метро Мичуринский проспект)
  
• Севастопольский пр., 95Б (метро Беляево)
  
• ул. Лобненская, 17 стр.3 (метро Алтуфьево)
  Замена прокладки поддона — от 2400 рублей, замена поддона картера — от 1800 рублей. Диагностика по 43 параметрам бесплатно при ремонте. Гарантия 1–2 года. Плюсы: специализация на корейских и японских марках, дешевле дилера до 40 процентов, четыре точки.
  

• Севастопольский пр., 95Б стр.1
  
• ул. Удальцова, 60
  
• ул. Лобненская, 17 стр.1
  
• Научный проезд, 14А стр.8
  Замена прокладки поддона — от 2240–2560 рублей, замена поддона картера — от 3040 рублей. Гарантия до 24 месяцев. Диагностика от 490 рублей, при ремонте бесплатно. Плюсы: большая гарантия, дешевле дилера до 55 процентов.
  

• Севастопольский пр., 95б стр.3
  
• Научный проезд, 14а стр.7
  
• ул. Лобненская, 17 стр.5
  Замена прокладки поддона двигателя — от 2070 рублей. Диагностика по 43 параметрам бесплатно при ремонте. Плюсы: специализация на Hyundai, три точки по городу.
  

• устанавливайте металлическую или композитную защиту картера. Пластиковый пыльник от камней не спасает. Защита стоит 3000–6000 рублей, а спасает поддон стоимостью 2500–3500 рублей плюс масло плюс работу
  
• проверяйте уровень масла щупом раз в неделю. Если уровень падает между проверками — искать утечку, а не просто доливать
  
• при замене масла осматривайте поддон снизу на предмет подтёков и запотеваний. Лучший способ — протереть поддон насухо и через неделю проверить
  
• при пробеге за 100 тысяч километров — планировать замену герметика поддона профилактически, даже если не течёт. Герметик уже стареет, и течь появится
  
• проверяйте систему вентиляции картера при каждом ТО. Забитый клапан PCV создаёт давление и выдавливает масло через герметик. Клапан PCV стоит 300–800 рублей, меняется за 10 минут
  
• при замене масла всегда меняйте медное кольцо сливной пробки. Оно стоит 44 рубля, но забытое старое кольцо — частая причина течи из поддона
  
• не переливайте масло выше отметки максимум на щупе. Избыток масла повышает давление в картере и выдавливает герметик
  
• возите в багажнике холодную сварку и литр масла на экстренный случай. Если пробьёте поддон вдали от сервиса — это спасёт двигатель
  

Датчик уровня топлива на Hyundai Solaris — одна из тех деталей, которые редко ломаются внезапно. Обычно он начинает «капризничать» задолго до окончательной кончины, и именно по этим капризам можно понять, что проблема назревает. На форумах Hyundai Solaris Club и в записях на Drive2 этот вопрос обсуждается постоянно — кто-то жалуется на скачущую стрелку, кто-то на то, что бак внезапно опустел до нуля прямо на ходу. Давайте разберём, какие симптомы указывают на выход из строя датчика уровня топлива, почему это происходит и сколько стоит ремонт.
Как устроен датчик уровня топлива на Solaris
На Hyundai Solaris датчик уровня топлива (ДУТ) конструктивно объединён с топливным насосом в единый модуль, который установлен внутри бензобака. Этот модуль находится под задним сиденьем — чтобы до него добраться, нужно откинуть подушку заднего дивана и снять лючок. ДУТ представляет собой потенциометр с подвижным поплавком. Поплавок перемещается по вертикали вместе с уровнем топлива в баке, и его положение преобразуется в электрическое сопротивление, которое считывается блоком управления и выводится на приборную панель.
Принцип работы прост: чем больше топлива, тем выше поплавок, тем меньше сопротивление — и стрелка показывает «полный бак». По мере расхода бензина поплавок опускается, сопротивление растёт, стрелка ползёт к нулю. На Solaris используются два типа топливных модулей в зависимости от поколения и комплектации:

• на первом поколении (2010–2016) с двигателями 1.4 и 1.6 — модуль с артикулом 31110-2Y100 или 31110-2Y200 (в зависимости от года выпуска и комплектации)
  
• на втором поколении (2017+) — артикул 31110-03100 для моторов 1.4 и 31110-2Y300 для 1.6
  

• стрелка уровня топлива «прыгает» или дёргается во время движения, особенно на неровной дороге, поворотах и торможении — это самый ранний и самый частый симптом. Поплавок болтается в баке из-за плескания топлива, а изношенный контакт потенциометра не может дать стабильный сигнал. Стрелка может показывать полбака, потом упасть до четверти, потом снова подняться
  
• стрелка замерла на одном значении и не реагирует на заправку — после заезда на АЗС и заправки полного бака стрелка остаётся на прежнем уровне или ползёт вверх очень медленно, час или два. Это значит, что подвижный контакт закис или стёрся на определённом участке дорожки потенциометра
  
• стрелка показывает пустой бак при полном — заправили бак под горлышко, а стрелка лежит на нуле. Контакт потенциометра полностью отсутствует, блок управления не получает сигнал и по умолчанию показывает пустой бак
  
• стрелка показывает полный бак при пустом — обратная ситуация, контакт замкнут на минимальное сопротивление. Это опасно, потому что можно заглохнуть посреди дороги с пустым баком, будучи уверенным, что топлива ещё полно
  
• показания не совпадают с реальностью после заправки — залил 30 литров, а стрелка сдвинулась на четверть. Или наоборот: залил 10 литров, а стрелка показала полный бак. Погрешность растёт постепенно, и это признак того, что дорожка потенциометра стёрлась неравномерно
  
• лампа резерва топлива загорается раньше или позже нормы — на Solaris лампа загорается при остатке около 7–8 литров. Если она загорается при 20 литрах в баке или, наоборот, не загорается вообще, когда бензин уже на исходе — датчик врёт
  
• бортовой компьютер показывает нереалистичный запас хода — например, 600 километров при полупустом баке или 0 километров при четверти бака. Запас хода рассчитывается на основе данных ДУТ, и если он врёт, компьютер тоже врёт
  

• на Exist — около 1200–1500 рублей
  
• на Part-Kom — от 1100 рублей
  
• на KoreaShop — около 1800 рублей
  
• на Ozon — от 900 до 1500 рублей (нужно проверять продавца)
  

• AMD.SVS128 — от 300 до 600 рублей. Бюджетный вариант, качество нестабильное
  
• Era (Италия) артикул 770092 — от 800 до 1200 рублей. Средний сегмент
  
• Onlainer артикул ONS-94610-3A000 — от 500 рублей
  

• AMS (Корея) — от 6000 до 8000 рублей. Качественный корейский аналог
  
• Krauf (Германия) артикул KR888030P — от 5000 рублей. Средний сегмент
  
• Pierburg (Германия) — премиум-сегмент, от 15 000 рублей. Лучший аналог оригинала по качеству
  

• не ездите с пустым баком — держите уровень выше четверти. Это полезно и для топливного насоса, и для ДУТ: меньше работы поплавка в нижней зоне, меньше износ дорожки
  
• не заправляйте бак до отказа — перелив вреден для системы вентиляции бака и может попадать на датчик
  
• заправляйтесь на брендовых АЗС — Газпромнефть, Лукойл, Роснефть, Башнефть. Качественный бензин содержит меньше смол и примесей, которые оседают на дорожке потенциометра
  
• раз в 30 000–40 000 километров можно залить очиститель топливной системы в бак — он промоет не только форсунки, но и частично очистит бак от отложений. LAVR Ln2109 (310 мл, 766 рублей) или Liqui Moly Injection Reiniger (300 мл, 1340 рублей) — хороший выбор
  
• при замене топливного фильтра (раз в 60 000 км по регламенту, на нашем бензине лучше раз в 40 000) попросите мастера осмотреть ДУТ и проверить состояние контактов. Профилактическая чистка дорожки специальным средством может продлить жизнь датчика на 30 000–50 000 километров
  
• следите за чистотой разъёма под задним сиденьем — если заметили следы влаги или зелёный налёт на контактах, обработайте их спреем для электрических контактов. Это стоит 300–500 рублей за баллон и занимает пять минут
  

Занимаюсь ремонтом двигателей пятнадцать лет, и вопрос про присадки в масло слышу регулярно. Особенно от владельцев Hyundai Solaris — на этих машинах проблема низкого давления масла встречается часто, и люди ищут быстрое решение за пару сотен рублей вместо того, чтобы разбирать мотор. Я расскажу, стоит ли самостоятельно заливать присадку в масло для повышения давления, как она работает, какие составы есть на рынке, сколько они стоят и когда заливать присадку имеет смысл, а когда это выброшенные деньги.
Почему падает давление масла на Solaris
На двигателях Hyundai Solaris серии Gamma — G4FA объёмом 1.4 литра и G4FC объёмом 1.6 литра — давление масла может падать по нескольким причинам. Чтобы понять, поможет ли присадка, нужно сначала разобраться в причине падения.
Основные причины низкого давления:

• износ шатунных и коренных вкладышей коленвала — зазоры увеличиваются, масло утекает через них быстрее, чем насос успевает его качать
  
• износ масляного насоса — шестерни стачиваются, производительность падает
  
• забитая сетка маслоприёмника — куски герметика, нагар, металлическая стружка перекрывают проход
  
• заклинивший редукционный клапан в масляном насосе — не сбрасывает лишнее давление или наоборот, не держит нужное
  
• выдавленная заглушка масляного канала в блоке — масло уходит из магистрали в поддон
  
• слишком жидкое масло — например, 5W-20 на моторе с износом 0W-16 или разбавленное бензином
  
• низкий уровень масла — насос хватает воздух, давление проседает
  
• износ постелей распредвалов — масло утекает через увеличенные зазоры
  

• давление упало из-за естественного износа на большом пробеге — вкладыши ещё не убиты, но зазоры увеличены. Загуститель поднимает давление на 0.3–0.5 бар, и лампа перестаёт гореть
  
• масло разжижилось от долгой эксплуатации без замены — загуститель восстанавливает вязкость до нормы
  
• есть небольшая утечка через сальники или прокладки — стоп-течь восстанавливает эластичность резины, утечка уменьшается
  
• нужно дотянуть до ремонта — машина ждёт запчасти, а ездить нужно. Присадка даёт 2–5 тысяч километров отсрочки
  

• вкладыши провёрнуты или имеют задиры — зазоры слишком большие, никакой загуститель не поднимет давление
  
• редукционный клапан заклинил — проблема механическая, не химическая
  
• заглушка масляного канала выдавлена — масло уходит из магистрали, присадка бесполезна
  
• сетка маслоприёмника забита — насос не может засосать масло, вязкость не играет роли
  
• насос изношен до потери производительности — густое масло насосу качать тяжелее, может стать хуже
  
• двигатель перегрет — вкладыши и постели распредвалов деформированы, здесь нужен ремонт
  

• Флакон 355 мл — 1366 рублей
  
• Залил сам — 0 рублей
  
• Итого: 1366 рублей
  
• Эффект: давление поднялось на 0.3–0.5 бар, лампа не горит
  
• Срок действия: до следующей замены масла, 5–8 тысяч км
  

• Три флакона по 75 мл — 3 × 1866 = 5598 рублей
  
• Залил сам — 0 рублей
  
• Итого: 5598 рублей
  
• Эффект: давление нормализуется через 1000–1500 км
  
• Срок действия: заявленный — до 50 000 км, реально — до следующего ТО
  

• Вкладыши шатунные + коренные — 4000–6000 рублей
  
• Работа — 15000–25000 рублей
  
• Масло + фильтр — 3000 рублей
  
• Прокладки, герметик — 1000 рублей
  
• Итого: 23000–35000 рублей
  
• Эффект: давление восстанавливается до номинала
  
• Срок: 80 000–150 000 км
  

• Насос оригинал 26600-2B020 — 8000–12000 рублей
  
• Аналог — 3000–5000 рублей
  
• Работа — 3000–5000 рублей
  
• Масло + фильтр — 3000 рублей
  
• Итого: 9000–20000 рублей
  
• Эффект: давление восстанавливается, если насос был виноват
  
• Срок: 100 000+ км
  

• Полный ремкомплект — 80000–120000 рублей
  
• Итого: 80000–120000 рублей
  
• Срок: 150 000+ км
  

• Проверить уровень масла щупом. Если ниже минимума — долить и проверить снова. Низкий уровень — самая частая и самая простая причина.
  
• Проверить давление манометром. Подключить механический манометр вместо датчика. На холостых прогретого мотора должно быть не менее 0.6 бар. Если меньше — проблема реальная.
  
• Проверить датчик давления. Заменить на новый или проверить на стенде. Датчик стоит 300–800 рублей, иногда проблема только в нём.
  
• Снять поддон, осмотреть сетку маслоприёмника. Куски герметика, нагар — очистить. Если сетка рваная — менять.
  
• Если сетка чистая, датчик новый, давление всё равно низкое — снимать вкладыши. Осмотр на предмет задиров, замеров зазоров пластинкой.
  
• Если вкладыши в норме — менять масляный насос.
  
• Если вкладыши изношены — замена вкладышей. При задирах на шейках коленвала — расточка под ремонтный размер.
  

• Научный проезд, 14А стр.5 (метро Калужская)
  
• ул. Удальцова, 60 (метро Мичуринский проспект)
  
• Севастопольский пр., 95Б (метро Беляево)
  
• ул. Лобненская, 17 стр.3 (метро Алтуфьево)
  Компьютерная диагностика от 490 рублей, при ремонте бесплатно. Плюсы: специализация на корейских и японских марках, дешевле дилера до 40 процентов.
  

• Севастопольский пр., 95б стр.3
  
• Научный проезд, 14а стр.7
  
• ул. Лобненская, 17 стр.5
  Диагностика по 43 параметрам бесплатно при ремонте. Плюсы: специализация на Hyundai, три точки по городу.
  

• давление упало постепенно, на большом пробеге, износ умеренный — присадка-загуститель поднимет давление на 0.3–0.5 бар и даст 5–8 тысяч километров
  
• нужно дотянуть до запланированного ремонта — присадка как временная мера на 2–4 недели
  
• есть небольшая утечка через сальники или прокладки — стоп-течь вроде Liqui Moly Oil-Verlust-Stop может помочь
  

• давление упало резко, за один день — это механическая поломка, присадка бесполезна
  
• двигатель стучит — вкладыши провёрнуты, нужен ремонт
  
• лампа горит постоянно, а не только на холостых — давление ниже 0.3 бар, критический уровень
  
• мотор после капитального ремонта — новые детали не нуждаются в присадках, и составы могут нарушить процесс приработки
  
• двигатель на гарантии — присадка может стать причиной отказа в гарантийном ремонте
  

Когда речь заходит о расходе топлива на трассе, владельцы Hyundai Solaris делятся на два лагеря. Одни утверждают, что машина укладывается в 5 литров на сотню, другие жалуются на 8 и больше. И оба правы — просто они ездят в разных условиях. Расход топлива на трассе зависит от такого количества факторов, что паспортные цифры из сервисной книжки годятся разве что для ориентира. Попробуем разобраться, какой расход топлива на трассе у Solaris получается в реальности, от чего он зависит и как его снизить без ущерба для скорости.
Паспортные цифры против реальности
Для начала посмотрим, что обещает производитель. По данным каталога Auto.ru и Drive2, заводские характеристики расхода топлива на трассе для Hyundai Solaris выглядят так:

• Solaris I (2010–2014) 1.4 MT (107 л.с.) — 5.0 л/100 км
  
• Solaris I (2010–2014) 1.4 AT (107 л.с.) — 5.2 л/100 км
  
• Solaris I (2010–2014) 1.6 MT (123 л.с.) — 4.9 л/100 км
  
• Solaris I (2010–2014) 1.6 AT (123 л.с.) — 5.2 л/100 км
  
• Solaris I рестайлинг (2014–2017) 1.6 MT — 5.0 л/100 км
  
• Solaris I рестайлинг (2014–2017) 1.6 AT — 5.3 л/100 км
  
• Solaris II (2017–2020) 1.4 MT (100 л.с.) — 4.8 л/100 км
  
• Solaris II (2017–2020) 1.4 AT (100 л.с.) — 5.1 л/100 км
  
• Solaris II (2017–2020) 1.6 MT (123 л.с.) — 5.2 л/100 км
  
• Solaris II (2017–2020) 1.6 AT (123 л.с.) — 5.3 л/100 км
  

• скорость 80–90 км/ч, без кондиционера — 4.5–5.2 л/100 км
  
• скорость 100–110 км/ч, без кондиционера — 5.3–6.0 л/100 км
  
• скорость 110–120 км/ч, без кондиционера — 6.0–6.5 л/100 км
  
• скорость 120–140 км/ч — 6.5–7.5 л/100 км
  
• с кондиционером — прибавка 0.5–1.5 л/100 км
  
• зима (мороз, зимняя резина) — прибавка 0.5–1.0 л/100 км
  

• скорость 90–100 км/ч, без кондиционера — 5.5–6.2 л/100 км
  
• скорость 100–110 км/ч, без кондиционера — 6.0–6.5 л/100 км
  
• скорость 110–120 км/ч — 6.5–7.0 л/100 км
  
• скорость 130–140 км/ч — 7.2–8.0 л/100 км
  
• с кондиционером — прибавка 1.0–2.0 л/100 км
  

• скорость 80–90 км/ч, без кондиционера — 4.8–5.3 л/100 км
  
• скорость 100–110 км/ч, без кондиционера — 5.5–6.0 л/100 км
  
• с кондиционером — прибавка 0.5–1.5 л/100 км
  

• скорость 90–100 км/ч, без кондиционера — 5.5–5.8 л/100 км
  
• скорость 100–110 км/ч, без кондиционера — 6.0–6.5 л/100 км
  
• с кондиционером — прибавка 1.0–1.5 л/100 км
  

• АИ-92 на Газпромнефть — 63.15 руб/л
  
• АИ-92 на Башнефть — 63.15 руб/л
  
• АИ-92 на Лукойл — 65.41 руб/л
  
• АИ-95 на Газпромнефть — 68.00 руб/л
  
• АИ-95 на Башнефть — 68.50 руб/л
  
• АИ-95 на Лукойл — 71.09 руб/л
  

• Топливо на 800 км: 800 × 4.8 / 100 = 38.4 литра
  
• Стоимость: 38.4 × 63.15 = 2425 рублей
  

• Топливо на 800 км: 800 × 6.2 / 100 = 49.6 литра
  
• Стоимость: 49.6 × 63.15 = 3132 рубля
  

• Топливо на 800 км: 800 × 7.5 / 100 = 60 литров
  
• Стоимость: 60 × 68.00 = 4080 рублей
  

• Топливо на 800 км: 800 × 4.8 / 100 = 38.4 литра
  
• Стоимость: 38.4 × 63.15 = 2425 рублей
  

• Топливо на трассу: 9000 × 6.0 / 100 = 540 литров
  
• Топливо на город: 6000 × 9.5 / 100 = 570 литров
  
• Всего: 1110 литров в год
  
• При цене АИ-92 на Газпромнефть 63.15 руб/л: 1110 × 63.15 = 70 097 рублей
  

• Топливо на трассу: 9000 × 5.5 / 100 = 495 литров
  
• Экономия: 45 литров = 2842 рубля в год
  

• Топливо на трассу: 9000 × 5.0 / 100 = 450 литров
  
• Но цена выше: 450 × 68.00 = 30 600 рублей
  
• На 92-м при 5.5 л: 495 × 63.15 = 31 259 рублей
  
• Экономия на 95-м: 659 рублей в год — плюс лучшая динамика и чище выхлоп
  

• держите скорость 90–100 км/ч — это лучший диапазон для расхода на Solaris. При 90 км/ч на механике можно увидеть 4.8 л/100 км, при 100 — 5.3. Каждый километр скорости выше 100 — это дополнительные граммы бензина
  
• используйте круиз-контроль на ровных участках — он держит скорость точнее, чем нога, и исключает микрорывки газа
  
• выключайте кондиционер, если за бортом ниже +22 — откройте окна на скорости до 80 км/ч, выше — лучше закрыть, так как открытые окна создают аэродинамическое сопротивление, которое на высокой скорости съедает больше бензина, чем кондиционер
  
• проверяйте давление в шинах перед дальней поездкой — накачайте до 2.4 атмосферы, это снизит сопротивление качению
  
• заправляйтесь на брендовых АЗС — Газпромнефть, Роснефть, Башнефть. По наблюдениям владельцев, бензин на этих заправках даёт более стабильный расход, чем на мелких сетях
  
• не возите лишний груз — каждые 50 кг добавляют 0.15–0.25 л/100 км
  
• снимите багажник на крыше, если он не нужен — пустая поперечина на крыше увеличивает расход на 0.2–0.4 л/100 км на трассе
  
• меняйте воздушный фильтр по регламенту — забитый фильтр затрудняет дыхание двигателя и увеличивает расход на 0.3–0.5 л/100 км. На Solaris воздушный фильтр (артикул 28113-1R100) стоит 400–700 рублей, меняется за 10 минут
  

• На 92-м: 6.0 × 63.15 = 378.9 руб/100 км
  
• На 95-м (расход снизится до 5.5): 5.5 × 68.00 = 374.0 руб/100 км
  

• На 95-м: 5.7 × 68.00 = 387.6 руб/100 км
  
• На 92-м: 6.0 × 63.15 = 378.9 руб/100 км
  

• 90 км/ч, АИ-92, без кондиционера: 5.5 × 63.15 / 100 = 3.47 руб/км
  
• 110 км/ч, АИ-92, без кондиционера: 6.2 × 63.15 / 100 = 3.92 руб/км
  
• 110 км/ч, АИ-92, с кондиционером: 7.5 × 63.15 / 100 = 4.74 руб/км
  
• 120 км/ч, АИ-95, с кондиционером: 7.5 × 68.00 / 100 = 5.10 руб/км
  

• Экономичный режим (90 км/ч, 92-й): 31 230 рублей
  
• Средний режим (110 км/ч, 92-й, без кондиционера): 35 280 рублей
  
• Агрессивный режим (120 км/ч, 95-й, кондиционер): 45 900 рублей
  

• держите скорость 90–100 км/ч — это золотая середина между расходом и временем в пути
  
• заправляйтесь на Газпромнефть или Башнефть — у них самый дешёвый 92-й в Оренбурге (63.15 руб/л)
  
• не включайте кондиционер при температуре за бортом ниже +22
  
• проверяйте давление в шинах перед дальней поездкой — 2.4 атм оптимально для трассы
  
• меняйте воздушный фильтр каждые 30 000 км — стоит копейки, а экономит литры
  
• снимайте багажник с крыши, если не используете
  
• заправляйте 95-й только если чувствуете разницу в расходе — для 1.6 она часто есть, для 1.4 не всегда
  
• раз в 40 000 км делайте промывку топливной системы — 1500 рублей в КатСервисе 56 на Берёзке 20 корп. 2 окупаются за полгода экономии на бензине
  

Занимаюсь диагностикой автомобилей тринадцать лет, и Hyundai Solaris вижу в боксе каждую неделю. Двигатели серии Gamma — G4FA объёмом 1.4 литра и G4FC объёмом 1.6 литра — надёжные и простые по конструкции, но топливная система у них имеет ряд особенностей, которые нужно понимать, чтобы правильно проверить давление. Многие владельцы при появлении провалов, рывков или плавающих оборотов начинают менять свечи, катушки, чистить дроссель — а проблема в том, что бензонасос не выдаёт нужное давление в рампе. Я расскажу, как проверить давление в топливной системе на Hyundai Solaris, какие номиналы должны быть, какое оборудование нужно, сколько это стоит и где сделать в Москве.
Как устроена топливная система Solaris
На Solaris с двигателями G4FA и G4FC установлена система распределённого впрыска MPI. Топливный модуль с электробензонасосом расположен в баке, под задним сиденьем. Насос забирает бензин через сетку грубой очистки, прогоняет через фильтр тонкой очистки и подаёт под давлением по магистрали к топливной рампе, на которой установлены четыре форсунки. Регулятор давления топлива встроен в топливный модуль прямо в баке — обратной магистрали на рампе нет, и всё лишнее топливо сбрасывается обратно в бак. Это безобраточная схема, и проверять давление нужно именно на входе в рампу.
Номинальное давление в топливной рампе Solaris должно составлять 3,5 бар, или 345 кПа, или примерно 3,5 кгс/см². По технической документации Hyundai допускает отклонение: рабочее давление считается нормальным при значениях не ниже 3,3 бар. Если давление падает ниже 3,0 бар — мотор начинает работать неустойчиво, появляются провалы при разгоне, плавают обороты, растёт расход топлива. Если давление превышает 4,0 бар — смесь переобогащается, свечи заливает, долгосрочная топливная коррекция уходит в минус, лямбда-зонд фиксирует избыток несгоревшего топлива.
Симптомы, при которых нужно проверить давление
Прежде чем лезть в топливную систему, нужно понять, что проблема именно там. Вот признаки, при которых я отправляю машину на проверку давления:

• провалы и рывки при разгоне, особенно на оборотах 2000–4000
  
• двигатель глохнет на холостых после сброса газа
  
• затруднённый запуск — приходится крутить стартером 3–4 секунды вместо привычной одной
  
• потеря мощности при движении в горку или с полной загрузкой
  
• плавающие обороты холостого хода
  
• повышенный расход топлива — рост на 1–2 литра на 100 км без изменения стиля езды
  
• машина заводится и сразу глохнет
  
• долгосрочная топливная коррекция по сканеру уходит в плюс на 10 процентов и выше — ЭБУ добавляет топливо, компенсируя низкое давление
  

• Манометр топлива YATAFORCE YF-946G08 — набор с переходниками, шкала 0–7 бар, цена около 3500–4500 рублей на vseinstrumenti.ru
  
• Оригинальный манометр Hyundai/Kia артикул 09353-02100 — стоит от 14914 рублей на Emex, профессиональный инструмент, с гибким шлангом
  
• Манометр Mobis 957221200 — аналог оригинального, на ARMTEK стоит от 12000 рублей
  

1. Снизить давление в системе. Для этого вытащить реле бензонасоса из блока предохранителей, завести двигатель и дать ему поработать, пока не заглохнет. После заглохания покрутить стартер ещё 2–3 секунды. Это сбросит остаточное давление в рампе.
   
2. Отключить минусовую клемму аккумулятора — мера безопасности при работе с топливом.
   
3. Найти место соединения подающей топливной магистрали с рампой. На Solaris это две гайки на 12 мм, расположены сверху двигателя, за впускным коллектором. Доступ удобный, если коллектор не мешает — на 1.6 иногда нужно снять небольшой патрубок для удобства.
   
4. Подставить ветошь под соединение — остатки бензина вытекут, нужно их собрать.
   
5. Отвернуть две гайки крепления топливоподающего трубопровода к рампе и снять штуцер.
   
6. Установить переходник манометра между трубопроводом и рампой. Подключить манометр.
   
7. Затянуть гайки, подключить клемму аккумулятора.
   
8. Включить зажигание, не запуская двигатель. В течение 2–5 секунд бензонасос накачает давление. Считать показания манометра — это давление при включении зажигания, оно должно быть не менее 3,3 бар.
   
9. Завести двигатель и дать поработать на холостых. Считать показания — давление должно быть 3,3–3,6 бар.
   
10. Поднять обороты до 2500–3000 об/мин и удерживать 10–15 секунд. Давление не должно падать ниже 3,3 бар. Если падает — насос не справляется, либо фильтр забит, либо регулятор не держит.
    
11. Заглушить двигатель и наблюдать за манометром. Давление должно держаться не менее 10–20 минут. Если быстро падает — утечка в форсунках, регуляторе или обратном клапане насоса.
    
12. Снизить давление, отсоединить манометр, собрать всё обратно с новыми уплотнительными кольцами на штуцерах.
    

• Оригинал Hyundai/Kia 31111-1R000 — от 4262 рублей на Emex, от 5035 рублей на Ozon, до 12000 рублей у некоторых продавцов на Exist
  
• Аналог AMD.FP143 — от 1314 рублей на Ozon
  
• Аналог StartVOLT SFP 0803 — от 1195 рублей на Тачка.Ру
  
• Аналог Mando DMP020097 — от 3690 рублей на Тачка.Ру
  
• Аналог Bosch 1 987 580 011 (на базе этого артикула сделаны многие аналоги) — от 1800 рублей
  
• Аналог Zekkert KP-1031 — от 2240 рублей
  
• Аналог Masuma MPU-K302 — от 2600 рублей
  

• Оригинал Hyundai/Kia 31112-1R000 — от 442 рублей на Автопитере, от 969 рублей на Ozon, от 1155 рублей на Exist
  
• Аналог StartVOLT VS-FF 0801 — от 886 рублей на Rossko
  
• Аналог AMD.FF718 — от 878 рублей
  

• Оригинал Hyundai/Kia 31184-1R000 — от 300 до 800 рублей
  
• Аналог StartVOLT SFF 0817 — от 538 рублей
  
• Аналог AMD.FP227 — от 300 рублей
  

• Оригинал Hyundai/Kia 35301-2P000 — от 1000 до 2000 рублей на Ozon и Яндекс Маркете
  

• Токио Сервис — от 490 рублей, при ремонте бесплатно
  
• Кволити Моторс — от 490 рублей, при ремонте бесплатно
  
• Раннинг Моторс — диагностика по 43 параметрам, при ремонте бесплатно
  
• Лаборатория Двигателей — от 1500 рублей, углублённая диагностика с осциллографом
  

• АМ+ (ул. Ибрагимова, 31а стр.4) — от 1000 рублей
  
• Частники на Яндекс Услугах — от 500 до 1500 рублей
  
• Токио Сервис — в рамках диагностики топливной системы
  

• Кволити Моторс — от 2080 рублей
  
• Токио Сервис — от 1800 рублей
  
• АМ+ — от 1350 рублей
  
• Частники — от 1500 до 3000 рублей
  

• Обычно делается вместе с заменой насоса, цена та же — 1350–2080 рублей
  

• Фильтр 31112-1R000 — 500 рублей
  
• Замена в АМ+ — 1350 рублей
  
• Итого: 1850 рублей
  

• Насос StartVOLT SFP 0803 — 1195 рублей
  
• Фильтр тонкой очистки — 500 рублей
  
• Сетка грубой очистки — 500 рублей
  
• Замена в АМ+ — 1350 рублей
  
• Итого: 3545 рублей
  

• Насос 31111-1R000 — 5000 рублей
  
• Фильтр тонкой очистки — 500 рублей
  
• Сетка — 500 рублей
  
• Замена в АМ+ — 1350 рублей
  
• Итого: 7350 рублей
  

• Регулятор 35301-2P000 — 1500 рублей
  
• Замена — 1350–2000 рублей (нужно снимать модуль)
  
• Итого: 2850–3500 рублей
  

• Насос Mando — 3690 рублей
  
• Фильтр тонкой очистки — 500 рублей
  
• Сетка — 500 рублей
  
• Регулятор давления — 1500 рублей
  
• Уплотнительное кольцо модуля — 300 рублей
  
• Замена — 2000 рублей
  
• Итого: 8490 рублей
  

• Научный проезд, 14А стр.5 (метро Калужская)
  
• ул. Удальцова, 60 (метро Мичуринский проспект)
  
• Севастопольский пр., 95Б (метро Беляево)
  
• ул. Лобненская, 17 стр.3 (метро Алтуфьево)
  

• Севастопольский пр., 95б стр.3
  
• Научный проезд, 14а стр.7
  
• ул. Лобненская, 17 стр.5
  

• Севастопольский пр., 95Б стр.1
  
• ул. Удальцова, 60
  
• ул. Лобненская, 17 стр.1
  
• Научный проезд, 14А стр.8
  

• Включить зажигание, не заводя двигатель, и прислушаться. Бензонасос должен гудеть 2–5 секунд и выключиться. Если звук слабый, дребезжащий или вообще не слышен — насос может быть неисправен.
  
• Пережать пальцем обратный шланг на топливном модуле (если есть доступ). Если при пережатии обороты выравниваются — давление низкое, насос не справляется.
  
• Снять реле бензонасоса и завести двигатель. Если машина сразу заглохнет и не будет пытаться подхватывать — давление в системе было, но минимальное. Если после установки реле назад машина заводится и работает ровно несколько секунд, потом начинает глохнуть — насос качает слабо.
  
• Подключить OBD2 сканер и посмотреть долгосрочную топливную коррекцию. Если коррекция в плюсе на 10–15 процентов и выше — ЭБУ добавляет топливо, компенсируя низкое давление.
  

• Меняйте фильтр тонкой очистки каждые 60 тысяч километров. Он стоит 500 рублей, а продлевает жизнь бензонасоса в два раза.
  
• Меняйте сетку грубой очистки при каждой замене фильтра тонкой очистки. Она стоит 300–500 рублей.
  
• Заправляйтесь на проверенных АЗС. Грязный бензин забивает фильтр быстрее в 2–3 раза.
  
• Не ездите с пустым баком. Когда уровень бензина ниже четверти, насос хватает воздух вместе с топливом, перегревается и изнашивается быстрее. Лучший режим — держать бак не менее чем на четверть.
  
• Проверяйте давление топлива при каждом ТО после 100 тысяч километров. Замер занимает 30 минут и стоит 500–1500 рублей, но позволяет поймать проблему до того, как машина встанет на дороге.
  
• При замене бензонасоса всегда ставьте новые фильтры — тонкой и грубой очистки. Старый фильтр с новыми насосом — это как новое сердце с забитыми сосудами.
  
• Держите в багажнике реле бензонасоса — стоит 200–400 рублей. Если насос откажет в дороге, часто дело в реле, а не в самом насосе.
  

Сразу нужно прояснить одну вещь, которая часто путает владельцев Hyundai Solaris. На всех без исключения двигателях этого автомобиля — G4FA объёмом 1.4, G4FC и G4FG объёмом 1.6, а также G4LC 1.4 на втором поколении — привод газораспределительного механизма цепной. Ремня ГРМ на Solaris не существует в принципе. Но поскольку в запросах владельцев и даже в прайсах некоторых сервисов слово «ремень» применяется к приводу ГРМ Solaris по привычке, разберём вопрос именно так, как он стоит. Интервал замены привода ГРМ — цепи — на Hyundai Solaris не регламентирован производителем. В сервисной книжке Hyundai указано: «плановая замена не нужна, следим за шумом и фазами». Это значит, что менять нужно не по пробегу, а по состоянию. Но состояние нужно как-то оценивать, и для этого есть практические ориентиры.
Ресурс цепи ГРМ на разных поколениях Solaris
На дорестайлинговых Hyundai Solaris, выпущенных с 2010 по 2014 год, устанавливался гидравлический натяжитель цепи упрощённой конструкции. Из-за этого цепь ГРМ на этих машинах растягивалась заметно быстрее. По практике сервисов, занимающихся ремонтом двигателей Hyundai и Kia, средний ресурс цепи на дорестайле составляет 100 000–140 000 километров. После рестайлинга 2014 года конструкция натяжителя была переработана, и цепь стала ходить свыше 200 000 километров. Это самое значимое инженерное улучшение в приводе ГРМ за всю историю модели.
На втором поколении Solaris, выпускаемом с 2017 года, на двигателе G4FG 1.6 привод ГРМ остаётся цепным — конструкция та же, что и после рестайлинга первого поколения. На моторе G4LC 1.4 семейства Kappa тоже стоит цепь, и она несколько надёжнее, чем на старых моторах Gamma.
Практика владельцев на Drive2 показывает огромный разброс. Один владелец Solaris второго поколения с пробегом 209 000 километров спрашивает, пора ли менять цепь — и ему отвечают, что у кого-то на 256 000 километров всё родное, а у кого-то на 470 000 километров цепь ни разу не менялась. Другой владелец на 130 000 поменял цепь профилактически, поставил аналог — и через 30 000 новая цепь вытянулась, потому что проблема была не в цепи, а в давлении масла. Третий на 145 000 поменял оригинал — и мотор стал работать тише, исчез лязг при запуске.
Отсюда вывод: интервал замены цепи ГРМ на Hyundai Solaris определяется не пробегом, а тремя факторами:

• состоянием натяжителя — если он вышел из рабочего диапазона, цепь пора менять
  
• состоянием масла — длинные интервалы замены масла ускоряют износ шарниров цепи
  
• характером эксплуатации — частые холодные запуски и короткие поездки убивают цепь быстрее, чем трасса
  

• металлический стрёкот или лязг в первые секунды после холодного запуска — самый ранний и самый надёжный симптом. Если звук исчезает после прогрева, цепь ещё работает, но уже растянута. Если остаётся и на горячем моторе — тянуть нельзя
  
• ошибки по фазам газораспределения — P0011, P0012, P0014, P0015. Сканирование показывает рассинхронизацию между коленвалом и распредвалами. Это значит, что цепь прыгнула или вытянулась настолько, что фазы сместились
  
• неровная работа двигателя на холостых, плавающие обороты, потеря тяги — всё это может быть следствием смещения фаз из-за растянутой цепи
  
• визуальная проверка натяжителя — при снятии клапанной крышки видно, на сколько «зубов» вышел натяжитель. Четыре зуба — норма, пять — уже пора менять. Это правило работает для двигателей Gamma
  

• цепь привода ГРМ — оригинальный артикул 24321-2B000 (старого образца) или 24321-2B200 (усиленная, рекомендована к установке при замене). Усиленная цепь 24321-2B200 весит больше, у неё отличается плетение, и ресурс выше на 25–30% по данным производителя
  
• натяжитель цепи — артикул 24410-25001, гидравлический, работает от давления масла
  
• направляющая цепи (башмак натяжителя) — артикул 24431-2B000
  
• успокоитель цепи — артикул 24420-2B000
  
• прокладка клапанной крышки — артикул 22441-2B000, одноразовая, при снятии крышки обязательна к замене
  
• сальник коленвала передний — при необходимости, если подтекает
  
• звёздочки распредвалов и коленвала — меняются по состоянию, при видимом износе зубьев
  

• Febi (Германия) — комплект цепи 108339, 7000–9000 рублей. Надёжный бренд, ресурс сопоставим с оригиналом
  
• INA (Германия) — комплект 559012510, 8000–10 000 рублей. Часто используется в европейских сервисах
  
• BGA (Великобритания) — комплект TC2720FK, 5000–7000 рублей. Средний сегмент
  
• Masuma — комплект MGR9013, 4000–6000 рублей. Японский бренд, производство в Китае
  
• AMD — комплект AMDKITCS31 (цепь + натяжитель + два успокоителя + три звёздочки), 4000–6000 рублей. Бюджетный вариант, но качество нестабильное
  

• интервал замены масла каждые 7000–8000 километров, а не 15 000 по регламенту Hyundai. Длинные интервалы — главная причина раннего растяжения цепи
  
• масло правильной спецификации — 5W-30 или 5W-20, API SN/SP, ILSAC GF-5/GF-6. Дешёвое масло без нужных присадок ускоряет износ всех трущихся деталей, включая цепь
  

• на дорестайлинговых Solaris (2010–2014) — проверять цепь на 90 000 километрах, менять при появлении симптомов, профилактическая замена на 120 000–140 000
  
• на рестайлинговых Solaris (2014–2017) — проверять на 150 000, менять при симптомах, профилактическая замена на 180 000–200 000
  
• на Solaris второго поколения (с 2017) — проверять на 150 000–180 000, менять по состоянию
  
• менять масло каждые 7500–10 000 километров, не ждать 15 000 по регламенту — это продлит ресурс цепи в 1.5–2 раза
  
• при замене цепи менять весь комплект — цепь, натяжитель, направляющие, успокоители. Звёздочки — по состоянию
  
• ставить усиленную цепь 24321-2B200 вместо старой 24321-2B000 — ресурс выше, разница в цене минимальная
  
• не экономить на аналогах — дешёвые цепи растягиваются за 20 000–30 000 километров
  
• перед заменой сделать диагностику — проверить ошибки, послушать мотор, оценить натяжитель, проверить давление масла
  
• совместить замену цепи с заменой масла — после процедуры желательно залить свежее масло
  

Занимаюсь диагностикой и ремонтом автомобилей двенадцать лет, и Hyundai Solaris вижу в боксе регулярно. Двигатели серии Gamma — G4FA объёмом 1.4 литра и G4FC объёмом 1.6 литра — надёжные, но у них есть набор типичных проблем. Одна из самых коварных — неисправность датчика положения коленвала. Маленькая деталь за пятьсот рублей может остановить машину посреди дороги, и при этом ни одна лампочка на приборной панели не загорится, пока не станет уже совсем поздно. Я расскажу, как Hyundai Solaris себя чувствует, если датчик положения коленвала неисправен, какие симптомы появляются, как проверить датчик, сколько стоит замена и где это сделать в Москве.
Что такое датчик положения коленвала и зачем он нужен
Датчик положения коленвала, или ДПКВ — это главный датчик двигателя. Без него электронный блок управления не знает, крутится ли коленвал вообще, в каком положении он находится и с какой частотой вращается. На Solaris стоит индуктивный датчик, который считывает зубья реперного диска на маховике. Когда зуб проходит мимо сердечника датчика, генерируется электрический импульс. ЭБУ использует эти импульсы для расчёта момента впрыска топлива и подачи искры в цилиндры.
Оригинальный артикул датчика для Hyundai Solaris с двигателями G4FA и G4FC — 39180-2B000. Есть также артикул 39180-2B100, который ставился на более поздние машины. Датчик двухконтактный, расположен в нижней части двигателя, рядом с масляным фильтром и выпускным коллектором. Место труднодоступное — чтобы до него добраться, нужно либо снимать правое колесо и защитный кожух, либо лезть сверху через узкое пространство между двигателем и кузовом.
Номинальное сопротивление обмотки датчика — от 550 до 750 Ом. Если сопротивление выходит за эти пределы — датчик неисправен. Но проверка только мультиметром не всегда показательна: датчик может иметь нормальное сопротивление, но при нагреве начинаеть давать сбои. Это классическая проблема, с которой ко мне приезжают владельцы Solaris.
Как Solaris себя чувствует, если датчик неисправен — основные симптомы
Неисправность ДПКВ на Solaris редко проявляется одномоментно. Обычно датчик умирает постепенно, и симптомы нарастают по мере деградации. Вот как Hyundai Solaris себя чувствует, если датчик положения коленвала начинает выходить из строя:

• Двигатель не заводится на горячую. Машина работала нормально, вы заглушили её на 10–15 минут, пытаетесь завести — стартер крутит, но вспышек нет. Постояла ещё полчаса, остыла — завелась как ни в чём не бывало. Это первый и самый частый признак умирающего ДПКВ.
  
• Мотор глохнет на ходу, обычно после прогрева. Едете по городу, подъезжаете к светофору — двигатель внезапно замолкает. Завести не получается. Через 20–30 минут остывания — заводится.
  
• Тахометр падает на ноль при работающем двигателе. Если стрелка тахометра легла на ноль, а мотор при этом работает — ДПКВ перестал отдавать сигнал, и ЭБУ переключился на резервный режим, используя данные с датчика распредвала.
  
• Плавающие обороты на холостом ходу. Стрелка тахометра гуляет от 500 до 1500 об/мин без видимой причины. Мотор при этом может работать неровно, с вибрацией.
  
• Провалы и рывки при разгоне. Нажимаете на газ — машина дёргается, не реагирует на педаль. Особенно заметно на оборотах 2000–3000.
  
• Затруднённый запуск, приходится крутить стартером дольше обычного — 2–3 секунды вместо привычной секунды.
  
• Вибрация и посторонний звук при трогании. Один владелец на Drive2 описывал гул и скрежет при трогании с места, которые пропадали при разгоне. Оказалось — неисправен датчик положения коленвала.
  
• Повышенный расход топлива — рост на 1–2 литра на 100 км. ЭБУ, не получая нормального сигнала с ДПКВ, переходит в аварийный режим и переобогащает смесь.
  
• Загорание лампы Check Engine с кодами P0335, P0336, P0337, P0338 или P0339. Но ошибка может не появляться до самого конца, пока датчик не выйдет из строя полностью.
  

• Поднять машину на подъёмнике или поставить на домкрат
  
• Снять правое переднее колесо
  
• Снять защитный кожух двигателя
  
• Найти датчик — он крепится одним болтом на 10 мм
  
• Отсоединить электрический разъём (2 контакта)
  
• Открутить болт крепления
  
• Вытащить датчик из посадочного места
  

• На Exist — от 606 рублей (при заказе на сегодня) до 2476 рублей (при доставке дольше)
  
• На Автопитере — от 514 рублей
  
• На Rossko — оригинал 1370 рублей
  
• На Ozon — от 597 до 1200 рублей за аналоги с артикулом 391802B000
  

• AMD AMD.SEN84 — от 618 до 825 рублей. Бюджетный вариант, качество приемлемое
  
• STARTVOLT VS-CS 08L4 — от 639 до 690 рублей. Российский бренд, гарантия 2 года
  
• LYNXauto DM-3109 — от 600 рублей
  
• SUFIX IL-1188 — около 500 рублей
  
• Raon CYA-375 — 1040 рублей
  
• Patron PE40155 — около 500 рублей
  
• METACO 6364-001 — от 500 рублей
  

• Кволити Моторс, замена датчика положения коленвала — от 2080 рублей
  
• АМ+ (Автосервис Hyundai Solaris), ул. Ибрагимова 31 ас4 — замена датчика коленвала от 1350 рублей
  
• На Профи.ру частные мастера — от 3000 до 8230 рублей
  
• На Яндекс Услугах — от 500 до 3000 рублей
  
• РОЛЬФ Сервис (официальный дилер) — от 61676 рублей. Это полная стоимость с диагностикой и оригинальными запчастями, но цена завышена в разы по сравнению с неофициальными сервисами
  

• Датчик 39180-2B000 — 1000 рублей
  
• Замена в АМ+ — 1350 рублей
  
• Итого: 2350 рублей
  

• Датчик AMD.SEN84 — 700 рублей
  
• Замена в АМ+ — 1350 рублей
  
• Итого: 2050 рублей
  

• Датчик 39180-2B000 — 1000 рублей
  
• Итого: 1000 рублей
  

• Диагностика по 43 параметрам — 490 рублей
  
• Датчик оригинал — 1000 рублей
  
• Замена — 2080 рублей
  
• Итого: 3570 рублей
  

• Научный проезд, 14А стр.5 (метро Калужская)
  
• ул. Удальцова, 60 (метро Мичуринский проспект)
  
• Севастопольский пр., 95Б (метро Беляево)
  
• ул. Лобненская, 17 стр.3 (метро Алтуфьево)
  

• Севастопольский пр., 95б стр.3
  
• Научный проезд, 14а стр.7
  
• ул. Лобненская, 17 стр.5
  

• Севастопольский пр., 95Б стр.1
  
• ул. Удальцова, 60
  
• ул. Лобненская, 17 стр.1
  
• Научный проезд, 14А стр.8
  

• Проводку от датчика до ЭБУ. На Solaris проводка идёт от нижней части двигателя вверх, и в районе выпускного коллектора может перетираться или оплавляться. Осмотреть визуально, прозвонить мультиметром. Если есть обрыв — восстанавливать проводку или менять разъём. Разъём 2-pin с проводами стоит 194–209 рублей (Airline AECC024).
  
• Контакты разъёма. Окисление контактов — частая проблема. Очистить специальным спреем для контактов, при сильном окислении — заменить разъём.
  
• Реперный диск на маховике. Если зубья сколоты или деформированы, сигнал будет искажён. Проверяется визуально через отверстие для датчика.
  
• Масло на датчике. Если масло попало на чувствительную часть датчика, сигнал слабеет. Очистить, проверить уплотнительное кольцо датчика.
  
• ЭБУ. Редко, но бывает, что проблема в блоке управления — не обрабатывает сигнал датчика. Диагностируется заменой ЭБУ на заведомо исправный.
  

• При замене масла проверяйте состояние масляного фильтра и области вокруг него. Масло, попадающее на датчик, разрушает уплотнительное кольцо и вызывает коррозию контактов.
  
• При замене датчика всегда очищайте посадочное место от грязи и стружки. Металлическая стружка на чувствительной части — причина ложных импульсов.
  
• Проверяйте проводку датчика при каждом ТО после 100 тысяч километров. Провод идёт вблизи выпускного коллектора и может перетираться или оплавляться.
  
• Не используйте присадки в масло, которые могут загрязнить чувствительную часть датчика. Один из владельцев на Drive2 отметил, что проблемы с ДПКВ начались именно после использования присадки.
  
• При покупке б/у Solaris с пробегом за 100 тысяч — замените ДПКВ профилактически. Стоит 600–1000 рублей, а избавляет от риска заглохнуть в потоке.
  
• Держите в багажнике запасной датчик. Он маленький, лёгкий, стоит копейки, а если ДПКВ откажет в дороге — замена занимает 30–40 минут даже без подъёмника.
  

Владельцы Hyundai Solaris рано или поздно сталкиваются с проблемой повышенного расхода масла. На моторах серии Gamma — G4FA объёмом 1.4 и G4FC/G4FG объёмом 1.6 — это одна из самых частых причин обращения в сервис. И в большинстве случаев первый подозреваемый — маслосъёмные колпачки. Замена маслосъёмных колпачков на Hyundai Solaris — процедура не самая дешёвая, но и не запредельная, если знать, куда обращаться и какие запчасти покупать. Давайте разберём всё по порядку: от симптомов до конкретных цен на запчасти и работу в Оренбурге.
Признаки износа маслосъёмных колпачков на Solaris
Маслосъёмные колпачки (они же сальники клапанов) — это небольшие резинометаллические изделия, которые надеваются на направляющие втулки клапанов и предотвращают попадание масла из головки блока цилиндров в камеру сгорания. На Solaris их 16 штук — по одному на каждый клапан, 8 впускных и 8 выпускных. Со временем резина теряет эластичность, дубеет от постоянного контакта с горячим маслом и перестаёт плотно облегать стержень клапана. Масло начинает подтекать вниз, в цилиндр, и там сгорать.
Определить, что колпачки на Solaris износились, можно по нескольким признакам:

• сизый или синеватый дым из выхлопной трубы при утреннем запуске двигателя, который исчезает через 20–30 секунд после прогрева — это самый характерный симптом, масло скапливается в цилиндрах за время стоянки и сгорает при первом запуске
  
• дым при резком нажатии на газ после торможения двигателем — во время торможения мотором разрежение во впускном коллекторе максимальное, и масло активно засасывается через изношенные колпачки
  
• повышенный расход масла без видимых подтёков под машиной — если приходится доливать больше 0.5 литра на 1000 километров, а двигатель снизу сухой, это явный сигнал
  
• маслянистый нагар на свечах зажигания — выкрутив свечи, можно увидеть чёрный жирный налёт на электродах и резьбе
  
• gradual снижение динамики и неровная работа мотора, особенно на холостых оборотах
  

• снимается клапанная крышка (10 болтов на G4FA и 12 на G4FC/G4FG)
  
• демонтируются распределительные валы — впускной и выпускной, при этом важно не перепутать их при сборке, они отличаются профилями кулачков
  
• с помощью специального приспособления — рассухаривателя — сжимаются пружины клапанов, извлекаются сухарики
  
• снимаются пружины и тарелки, старые колпачки вытаскиваются пассатижами или специальным съёмником
  
• новые колпачки аккуратно напрессовываются на направляющие втулки с помощью оправки
  
• клапанный механизм собирается в обратном порядке, пружины и сухарики устанавливаются на место
  
• распредвалы ставятся обратно с соблюдением моментов затяжки — на Solaris это 20–25 Н·м для болтов крышек распредвалов
  
• клапанная крышка устанавливается на новую прокладку
  

• впускной колпачок 22224-2B011 — от 95 рублей за штуку на Part-Kom, от 86 рублей на Планета Авто, на Exist — от 79 рублей за штуку (при заказе упаковкой 8 штук). За комплект 8 штук — 760–1000 рублей
  
• выпускной колпачок 22224-2B001 — на KoreaShop 180 рублей за штуку, на Ozon 344 рубля за комплект 8 штук (со скидкой от 1200 рублей), на Exist — от 125 рублей за штуку. За комплект 8 штук — 344–1500 рублей
  

• Elring — впускной колпачок артикул 342.000, от 63 до 225 рублей за штуку на Автопитер и Emex. Выпускной — артикул 330.310, от 129 до 217 рублей за штуку на Rossko. Комплект 16 штук обойдётся примерно в 2000–2800 рублей
  
• Victor Reinz — впускной артикул 70-54072-00, от 160 до 261 рубля за штуку. Выпускной — артикул 70-54071-00, от 187 до 276 рублей. Комплект 16 штук — около 2800–4300 рублей
  
• AMD — артикул AMD.SVS145 (впускной), от 38 до 196 рублей за штуку. Бюджетный вариант, но качество нестабильное
  

• прокладка клапанной крышки — артикул 22441-2B000, цена 500–900 рублей. Обязательно менять, повторная установка старой прокладки часто приводит к течи масла
  
• свечи зажигания (если подошло время замены) — артикул 18846-10060 (ирридиевые NGK), 4 штуки по 400–600 рублей, итого 1600–2400 рублей
  
• моторное масло для долива и возможной замены после процедуры — 4 литра Hyundai/Kia 5W-30, около 1800–2500 рублей
  
• масляный фильтр — артикул 26300-35503, 300–500 рублей
  

• закоксовка или износ маслосъёмных колец — самая частая причина на моторах Gamma с пробегом за 100 000. Кольца залегают в канавках поршня из-за нагара, перестают снимать масло со стенок цилиндра. Симптом — постоянный сизый дым, а не только при утреннем запуске
  
• износ цилиндров и задиры — особенно часто встречается на Solaris первых лет выпуска из-за проблем с катализатором. Керамическая пыль от разрушенного катализатора попадает в цилиндры и работает как абразив
  
• неисправность клапана PCV (система вентиляции картера) — может вызывать повышенный расход масла при разгоне в диапазоне 2000–3000 об/мин
  
• течь масла через прокладки — не всегда очевидна, масло может сочиться из-под клапанной крышки, сальников распредвалов
  

• упаковка — оригинальные колпачки поставляются в фирменной упаковке Mobis с логотипом Hyundai-Kia, типография чёткая, цвета насыщенные. Подделки часто имеют размытый шрифт, кривую отливку, тусклые цвета
  
• маркировка — на самих колпачках должна быть чёткая надпись артикула и бренда. У оригинальных впускных колпачков цвет — зелёный
  
• цена — если оригинал предлагают по 30–50 рублей за штуку, это подделка. Реальная цена оригинала — от 80 рублей за штуку
  
• продавец — покупайте у проверенных поставщиков: Part-Kom, Exist, KoreaShop, Авторусь. На маркетплейсах проверяйте рейтинг продавца и отзывы
  

• проверьте уровень масла и замерьте расход на 1000 километров — если меньше 200 мл, замена колпачков пока не нужна, просто контролируйте
  
• сделайте эндоскопию цилиндров и замер компрессии — это стоит 1000–1500 рублей в любом сервисе и убережёт от ненужной замены
  
• если эндоскопия показала чистые цилиндры и ровную компрессию, а утренний дым присутствует — меняйте колпачки
  
• покупайте оригинальные колпачки 22224-2B011 (впуск) и 22224-2B001 (выпуск) у проверенных поставщиков или качественные аналоги Elring/Victor Reinz
  
• совместите замену колпачков с заменой масла — после процедуры желательно залить свежее масло, так как часть отложений из головки блока попадёт в картер
  
• замените прокладку клапанной крышки — она одноразовая, повторная установка приведёт к течи
  
• если пробег за 150 000 километров — обсудите с мастером возможность одновременной раскоксовки колец, это может сэкономить второй визит в сервис
  

Занимаюсь ремонтом автомобилей четырнадцать лет, и Hyundai Solaris вижу в боксе каждую неделю. Двигатели серии Gamma — G4FA объёмом 1.4 литра и G4FC объёмом 1.6 литра — надёжные и простые, но только при условии, что их обслуживают вовремя и правильно. Одна из самых частых ошибок владельцев — неправильный выбор свечей зажигания. Ставят что подешевле, ставят аналоги неизвестного происхождения, путают артикулы между поколениями — а потом жалуются на троение, плавающие обороты и повышенный расход. Я расскажу, как выбрать свечи зажигания для оптимальной работы на Hyundai Solaris, какие артикулы подходят, в чём разница между никелевыми и иридиевыми свечами, сколько всё это стоит и где купить и поменять в Москве.
Какие свечи стоят на Solaris с завода
На Solaris первого поколения (2010–2017) с двигателями G4FA 1.4 и G4FC 1.6 с конвейера ставились никелевые свечи NGK LZKR6B-10E. Это же свеча идёт под оригинальным артикулом Hyundai/Kia 18855-10060. Производитель свечей для конвейера — японская компания NGK Spark Plug Co., Ltd. То есть оригинальная свеча в коробке Mobis и свеча NGK 1578 в коробке NGK — это одно и то же изделие, просто в разной упаковке.
Для Solaris второго поколения (с 2017 года) ситуация чуть сложнее. На двигателе 1.6 G4FG стоят те же свечи — NGK LZKR6B-10E / оригинал 18855-10060. А вот на двигателе 1.4 Kappa (G4LC) стоят другие свечи — с другим калильным числом и формой электрода. Артикул оригинала для 1.4 Kappa — 18854-10080. Эти свечи нельзя путать: если поставить свечи от 1.6 на 1.4 Kappa или наоборот, мотор будет работать некорректно.
Технические параметры оригинальной свечи для Solaris 1.4/1.6 (кроме 1.4 Kappa):

• Резьба: M12 x 1.25 мм
  
• Длина резьбы: 26,5 мм
  
• Размер ключа: 16 мм
  
• Зазор между электродами: 1,0 мм
  
• Калильное число: 6 (по шкале NGK — среднее)
  
• Материал центрального электрода: никель с медным сердечником
  
• Количество боковых электродов: 1
  
• Сопротивление: 10 кОм (с помехоподавительным резистором)
  
• Момент затяжки: 15–24 Н·м
  

• NGK 1578 (LZKR6B-10E) — оригинал, Япония. Цена 350–470 рублей за штуку. Комплект из 4 штук на Ozon и Яндекс Маркете — 1488–2208 рублей. Это лучший выбор по соотношению цена-качество. Сопротивление 10 кОм, медный сердечник, качественная керамика изолятора.
  
• Denso XU22HDR9 (арт. 3445) — Япония, никель. Цена 320–526 рублей за штуку. Полный аналог NGK 1578 по параметрам: та же резьба M12x1.25, длина 26,5 мм, зазор 1,0 мм. Denso делает качественные свечи, и многие мастера ставят их как альтернативу NGK. На Emex цена — от 320 рублей за штуку, на Ozon — комплект 4 штуки от 1681 рубля.
  
• Bosch 0 242 129 515 — Германия, никель. Цена от 300 до 500 рублей за штуку. Параметры: резьба M12x1.25, длина 26,5 мм, зазор 1,0 мм. Bosch — проверенный бренд, но на Solaris эти свечи ходят чуть меньше, чем NGK, примерно 25–40 тысяч километров.
  
• Brisk QR15LC1 — Чехия, никель. Цена от 120 до 263 рублей за штуку. Бюджетный вариант, но качество приличное. На ARMTEK — от 223 рублей за штуку. Ресурс — 20–30 тысяч километров.
  
• StartVolt VSP 0801 — Россия, никель. Цена от 173 рублей за штуку. Самый бюджетный вариант. Гарантия 2 года или 20 тысяч км. Ставить имеет смысл только при жесткой экономии, ресурс ограничен.
  
• Champion OE201/T10 — никель, медный центральный электрод. Цена от 739 рублей за штуку. Качественная свеча, но дорогая — почти как оригинал.
  
• AMD AMDPL45 — никель. Цена от 125 до 149 рублей за штуку. Бюджетный аналог, качество среднее.
  

• Denso IXUH22FTT — иридиевая свеча с тонким электродом, Япония. Цена от 1545 рублей за штуку. Подходит для Solaris 1-го и 2-го поколения с двигателями 1.4 и 1.6. В каталоге Exist указана для Solaris II 1.6 (G4FG). Это лучший иридиевый вариант для Solaris, но дорогой — комплект из 4 штук обойдётся в 5000–6200 рублей.
  
• Denso VXUH22I — иридиевая свеча, Япония. Цена от 1703 рублей за штуку (данные Rossko). Премиальный вариант, ресурс до 100 тысяч км.
  
• NGK IXUH22FTT — иридиевый аналог, артикул IXUH22FTT4.
  

• Никелевые: 2,5 комплекта × 1800 рублей = 4500 рублей
  
• Иридиевые: 1 комплект × 5600 рублей = 5600 рублей
  

• Сопротивление оригинальной свечи — 10 кОм. Подделки часто показывают 5 кОм или ноль. Проверяется мультиметром: один щуп на центральный электрод, другой на контакт наверху.
  
• Керамический изолятор оригинала — гладкий, белого цвета, без наплывов и трещин. У подделок изолятор может быть желтоватым, с шероховатостями.
  
• Гравировка артикула на металлическом корпусе — чёткая, ровная. У подделок — размытая или неровная.
  
• Упаковка оригинала NGK имеет голограмму и QR-код. Подделки часто без голограммы или с некачественной копией.
  
• Центральный электрод оригинала расположен строго по центру. У подделок часто смещён.
  
• Боковой электрод приварен ровно, без следов пайки или сварки.
  

• ул. Наташи Ковшовой, 21 (метро Озёрная) — рейтинг 5,0
  
• Высоковольтный проезд, 1 корп. 3 (метро Отрадное) — рейтинг 4,0
  
• ул. Каховка, 20а (метро Зюзино) — рейтинг 5,0
  
• ул. Текстильщиков, 2, Балашиха — рейтинг 3,5
  

• Раннинг Моторс, Севастопольский пр., 95б стр.3 — замена свечей от 550 рублей
  
• ШИНСЕРВИС — замена от 550 рублей, время 30 минут
  
• Кволити Моторс, Севастопольский пр., 95Б стр.1 — замена от 1920 рублей
  
• Авторусь, Подольск/Мытищи/Южное Бутово — замена от 2500 рублей
  

• NGK 1578, комплект 4 шт. — 1600 рублей
  
• Итого: 1600 рублей
  

• NGK 1578, комплект 4 шт. — 1600 рублей
  
• Замена в Раннинг Моторс — 550 рублей
  
• Итого: 2150 рублей
  

• Denso IXUH22FTT, комплект 4 шт. — 5600 рублей
  
• Замена в Раннинг Моторс — 550 рублей
  
• Итого: 6150 рублей
  

• 18855-10060, 4 шт. × 400 рублей — 1600 рублей
  
• Замена — 550 рублей
  
• Итого: 2150 рублей
  

• AMD AMDPL45, 4 шт. × 135 рублей — 540 рублей
  
• Замена — 550 рублей
  
• Итого: 1090 рублей
  

• Качество бензина. На топливе с высоким содержанием присадок электроды изнашиваются быстрее. Если заправляетесь на проверенных АЗС — ресурс будет ближе к регламентному. Если на случайных — сокращайте интервал на 30%.
  
• Стиль езды. Частые короткие поездки (до 5 км) не дают свече прогреться до самоочищающейся температуры 400 градусов. Нагар накапливается, зазор растёт. Если ездите в основном по городу на короткие расстояния — меняйте каждые 25 тысяч.
  
• Состояние двигателя. Если мотор подъедает масло, масляный нагар на свече убивает её за 15–20 тысяч. Если система вентиляции картера забита — то же самое.
  
• Качество самой свечи. Оригинал NGK ходит 40–60 тысяч. Бюджетные аналоги — 20–30 тысяч.
  

• Мотор троит на холостых, вибрация
  
• Затруднённый пуск, особенно на холодную
  
• Повышенный расход топлива — рост на 0,5–1,5 литра на 100 км
  
• Ошибки P0300–P0304 — пропуски воспламенения
  
• Чёрный или тёмно-коричневый нагар на свечах после выкручивания
  
• Зазор между электродами больше 1,3 мм (норма 1,0 мм)
  

• Электроды светло-серые или коричневые — свеча работает нормально
  
• Электроды белые — смесь слишком бедная, либо свеча перегревается (слишком «горячая»)
  
• Чёрный сухой нагар — смесь богатая, либо короткие поездки без прогрева
  
• Чёрный влажный нагар с запахом бензина — пропуск воспламенения, свеча не работает
  
• Масляный нагар — масло в камере сгорания, износ поршневой группы или сальников клапанов
  
• Трещина на керамике изолятора — менять немедленно, искра уходит на массу
  
• Оплавленный электрод — детонация или слишком раннее зажигание
  

• Покупка свечей по внешнему виду, без проверки артикула. Свеча может выглядеть так же, но иметь другое калильное число. На Solaris нужно именно калильное число 6 по шкале NGK. Если поставить «горячую» свечу (число 4) — будет калильное зажигание, мотор детонирует. Если «холодную» (число 8) — свеча не прогреется до температуры самоочищения, зарастёт нагаром.
  
• Установка иридиевых свечей SILZKR7B11 (9723) на Solaris 1.4/1.6. Эти свечи для двигателей 2,0 литра, у них другие параметры. На Solaris они работать будут, но некорректно.
  
• Использование свечей с зазором, отличным от 1,0 мм. Некоторые аналоги идут с зазором 0,9 или 1,1 мм. На Solaris ЭБУ настроен на зазор 1,0 мм. Отклонение на 0,1 мм не критично, но на 0,2–0,3 мм уже влияет на качество искры.
  
• Покупка свечей «многоэлектродных» или «форкамерных». На двигателях Gamma эти свечи не дают никакого улучшения, а иногда работают хуже штатных. Конструкторы мотора рассчитывали на одноэлектродную свечу с медным сердечником — именно она даёт оптимальный факел искры для этой камеры сгорания.
  
• Игнорирование момента затяжки. Затягивают свечи «на глаз» — кто-то недотягивает, кто-то перетягивает. Недотянутая свеча перегревается, перетянутая — вырывает резьбу из алюминиевой ГБЦ. Момент 15–24 Н·м, и никак иначе.
  
• Замена свечей без проверки катушек. Если катушка已经开始 пробивать, новая свеча не решит проблему. При замене свечей всегда осматривайте катушки — трещины, следы пробоя на резиновой части, белые полосы на керамике свечи.
  

• Для Solaris 1.4/1.6 (Gamma) — NGK 1578 (LZKR6B-10E), он же оригинал 18855-10060. Никель, зазор 1,0 мм, калильное число 6. Комплект 1500–2200 рублей.
  
• Для Solaris 1.4 Kappa (G4LC, 2-е поколение) — оригинал 18854-10080. Не путать с Gamma.
  
• Для тех, кто хочет ресурс 80–100 тысяч — Denso IXUH22FTT, иридиевые. Комплект 5000–6200 рублей.
  
• Альтернатива Denso по никелю — XU22HDR9 (3445), 320–526 рублей за штуку.
  
• Не ставить SILZKR7B11 на Solaris 1.4/1.6 — это для 2,0 литров.
  
• Проверять сопротивление при покупке: 10 кОм — оригинал, 5 кОм или ноль — подделка.
  
• Менять каждые 30–40 тысяч (никель) или 80–100 тысяч (иридий).
  
• Момент затяжки — 15–24 Н·м, желательно динамометрическим ключом.
  
• Покупать в проверенных магазинах: KoreaShop, Exist, ARMTEK, Автопитер.